whyld/flickr
Nowy trend podobno przetacza się przez kampusy uniwersyteckie: „eyeballing” wódki. Polega to na, jak można sobie wyobrazić, wypiciu kieliszka przez gałkę oczną jako świadectwo, przypuszczalnie, swojej tolerancji na ból i alkohol oraz lekceważenia zdrowia oczu i umysłu. Trend ten jest prawdopodobnie bardziej medialnie nagłośnionym zjawiskiem na YouTube niż faktycznym szałem, ale nadal pokazuje, jak wódka jest używana w dzisiejszych czasach: jako niewiele więcej niż środek do upicia się. Wystarczy dodać ją do dowolnego słodzonego soku lub napoju gazowanego i -voila!- stosunkowo bezbolesny (do rana) sposób na upicie się. Według Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), wódka jest bezwonnym, bezbarwnym i bezsmakowym alkoholem, a wśród entuzjastów koktajli zyskała reputację napoju z wyboru dla tych, którzy nie lubią smaku alkoholu.
Ale nie każda wódka należy do kategorii bezwonnych i bezsmakowych. I nie każdy barman wart swojej soli należy do brygady walczącej z wódką.
Jednym z najmniej prawdopodobnych zwolenników usunięcia wódki z koktajlowych czarnych list jest Jim Meehan z PDT w nowojorskiej East Village, gdzie serwuje się bourbon z bekonem. Ostatnio dodał on do swojego menu pierwszy drink z wódką od czasu otwarcia baru w 2007 roku. Składa się on ze szwedzkiej wódki Karlsson’s Gold, Carlshamns Flaggpunsch (szwedzkiego araku), prostego syropu, świeżego koperku i esencji z czarnego pieprzu. Meehan mówi, że zmienił zdanie na temat wódki po podróży do Skandynawii i zobaczeniu, jak się ją tam pije: prosto i z jedzeniem. Mówi, że Karlsson’s jest jedną z niewielu wódek, których używałby w swoim barze. Podczas niedawnej degustacji Karlsson’s Gold na dolnym Manhattanie podsłuchałem, jak inny dziennikarz zajmujący się alkoholami zapytał, po wypiciu schłodzonej i czystej wódki, co jeszcze znajduje się w jego kieliszku oprócz wódki. Odpowiedź, oczywiście, brzmiała: nic.
Börje Karlsson, mistrz destylacji Karlsson’s Gold, jest znany jako „ojciec Absoluta” ze względu na swoją rolę w tworzeniu tej mega marki. Podczas degustacji powiedział, że chciał wyprodukować wódkę, która wykorzysta najlepsze dziewicze ziemniaki z jego kraju, które można znaleźć na przylądku Bjäre, półwyspie w najbardziej wysuniętej na południe prowincji Szwecji. Agencja marketingowa destylarni nazwała ziemniaki „złotymi winogronami szwedzkiej ziemi”.
More Stories
Zauważył: „Zadaliśmy sobie pytanie: 'Jeśli użyjesz różnych rodzajów ziemniaków i poddasz je fermentacji, czy uzyskasz inny rodzaj produktu?'. Odpowiedziałem: 'Nie wiem'”. Mistrz destylacji pił czerwone wino, podczas gdy reszta z nas popijała jego wódkę.
Karlsson eksperymentował z kilkoma różnymi rasami ziemniaków, powiedział, że każdy zbierał zielone i liściaste, niektóre nie większe niż przepiórcze jajko. Do wyprodukowania jednej butelki Karlsson’s Gold potrzeba 171 funtów nowych ziemniaków, w porównaniu z 31 funtami pszenicy na butelkę Absoluta. Destylowana tylko raz, a nie jak w przypadku innych wódek wielokrotnie, Karlsson’s ma za zadanie zachować esencję swojego oryginalnego składnika. W rezultacie otrzymujemy lekko słodki, ale i pikantny płyn z nutami ziemi, trawy i dojrzałych owoców, a także pewną kremową lepkość, rzadko kojarzoną z czystym destylatem. Najlepszym sposobem na zrozumienie, w jaki sposób osiąga się ten efekt, jest degustacja poszczególnych części produktu końcowego. Podobnie jak w przypadku szkockiej, Karlsson’s jest mieszany, w tym przypadku z siedmiu różnych destylatów ziemniaczanych wyprodukowanych z odmian ziemniaków Solist, Gammel Svensk Röd, Princess, Marine, Sankta Thora, Hamlet i Celine. Od kilku lat gorzelnia butelkuje pojedyncze odmiany wódki, w nadziei, że pewnego dnia wypuści je na rynek.
Słyszeć Szwedów dyskutujących o swojej wódce w kategoriach terroir to jak przyznanie im nadmiernego pobłażania, dopóki nie spróbuje się pionowej (chronologicznej, według lat) degustacji. Solist, baza dla Karlsson’s, w 2004 roku był ziemisty, drożdżowy z odrobiną wanilii, ale w 2005 roku pokazał więcej owoców i przypraw. W 2006 roku owoce były mniej wyraziste, a na pierwszy plan wysunęły się cytrusy. Gammel Svensk Röd 2006 miał swój własny charakter (czyżbym wyczuwał nutę borówki?); Minerva 2004 była najbardziej skrobiowa i ostra, być może po to, by dodać mieszance szkieletu; a Frieslander 2004 był słodszy i łagodniejszy w tonie, co sugeruje, że może być użyty dla ogólnej krągłości.
Wódki rocznikowe były rzeczywiście bezbarwne, ale ich aromaty i smaki z pewnością wybiły je z biegu do zakwalifikowania jako wódki według standardów ATF. W rzeczywistości, to jest właśnie problem z wypuszczeniem pojedynczych odmian rocznikowych: że mogą one nie kwalifikować się jako wódka. Prawdopodobnie zostałyby uznane za eau-de-vie z ziemniaków, a słowo wódka musiałoby zostać usunięte z etykiety. Ale czy to takie złe? „Wódka premium” kojarzy się z hiper-marketingowymi, hiper-destylowanymi, neutralnymi alkoholami, które dostarczane są w tak przerysowanych naczyniach, że stały się niczym więcej, jak tylko symbolami statusu dla tych, którzy bywają w VIP-owskich pokojach i zamawiają obsługę butelkową. Karlsson’s Gold, w swojej krótkiej, przysadzistej butelce, która ma przypominać ziemniaka, nie ma wiele wspólnego z innymi markami premium. Nawet jeśli jest to wódka lepsza od każdej z nich.