Turyści przechodzą obok karuzeli na Pier 39 o zmierzchu w środę, 25 listopada 2020 r. w San Francisco w Kalifornii. Pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID-19 setki turystów przybyły, aby odwiedzić Pier 39.
Richard Nixon. Zodiakalny morderca. Autostrada Embarcadero. Kryzys naftowy. The Bee Gees.
Nic innego z lat 70. nie otrzymało gorszych recenzji na łamach The San Francisco Chronicle niż Pier 39. Nadbrzeżne centrum turystyczne, po jego przybyciu w 1978 roku, zostało przedstawione jako największy kryzys egzystencjalny w historii miasta – większy niż trzęsienie ziemi i pożar, które zniszczyły połowę San Francisco w 1906 roku. (Przy wszystkich swoich okropnościach, nikt nie porównywał trzęsienia ziemi do prostytucji.)
„Turystyka zabija, uwierz mi” – napisał bez ogródek felietonista Charles McCabe 20 listopada 1978 roku. „Moje zastrzeżenia dotyczą tego, że ojcowie miasta (i matka lub dwie) całkowicie poddali się idei turystyki, która według mnie jest najgorszą rzeczą, jaka przytrafiła się San Francisco. (…) Ci obcy traktują te udogodnienia z takim samym szacunkiem, z jakim facet traktuje dziwkę.”
To niedorzeczne i autodestrukcyjne stwierdzenie w 2021 roku, kiedy to liderzy branży technologicznej grożą opuszczeniem San Francisco, co jeszcze bardziej obnaża turystykę jako istotną podstawę gospodarki. A jednak niektóre z tych skorupiastych myśli pozostają, jak pąkle pod tratwą lwa morskiego lub guma pod stołem w Hard Rock Cafe.
Jako że pandemia zmusi nas do zmiany wielu sposobów myślenia w San Francisco, to może być najłatwiejsze miejsce do rozpoczęcia. Czy Pier 39 to najgorsza rzecz w historii San Francisco, czy jego najbardziej niedoceniony atut w naszej teraźniejszości i przyszłości?
Turyści odwiedzają San Francisco Uliczni performerzy Rodzina Vita, trupa z Chicago, wykonuje swoje akrobatyczne akrobacje na Pier 39 Zdjęcie zrobione 08/25/1986 Zdjęcie zrobione 06/14/1993
Ponad 40 lat później Pier 39 pozostaje puentą dla rdzennych mieszkańców Bay Area. Zamknij teraz oczy (śmiało, zrób to naprawdę) i wyobraź sobie siebie tam. Czy instynktownie sięgasz, aby chronić swój portfel? Czy rozglądasz się dookoła, aby upewnić się, że nikt, kogo znasz, cię tam nie widzi? Czy wyobrażasz sobie, że Bubba Gump Shrimp Company stoi w płomieniach?
Dyrektor wykonawczy Pier 39, Taylor Safford, pracował w centrum turystycznym od jego otwarcia – zaczynając w 1979 roku rozdając ćwiartki w legendarnym salonie gier, który otaczał karuzelę – i wciąż nie może wyjaśnić nienawiści.
„Nigdy nie rozumiałem tej, nazwijmy to, udawanej pogardy miasta dla nabrzeża”, mówi.
Od początku istniały dobre powody przeciwko rozwojowi. Przodek Pier 39, Warren Simmons, miał silny klimat „The Music Man”. Jego pierwotna propozycja była jeszcze bardziej krzykliwa, początkowo sugerując diabelski młyn i 250-stopową wieżę obserwacyjną. Kronika chciała, aby w tym rejonie powstało eleganckie osiedle mieszkaniowe.
Ale turystyka rozwiązała też wiele problemów. Fisherman’s Wharf stało się turystyczne już ponad dekadę wcześniej. Molo 37 zostało zniszczone w pożarze, a projekt zamienił rząd brzydkich, w większości pustych magazynów w ogromną otwartą przestrzeń – prawidłowo akceptując fakt, że Embarcadero nie miało przyszłości jako centrum rybołówstwa i importu/eksportu. Być może najlepsze jest to, że każdy stragan i restauracja były własnością lokalną. Do dziś, gdy spojrzysz poza sieciowe restauracje zakotwiczone na Pier 39, to w większości są to lokalni operatorzy małych firm.
Sept. 13, 1981: Fani gier wideo cieszą się niektórymi grami z 1981 roku w salonie gier wzdłuż Pier 39.
Turyści zbierają się na Pier 39 o zmierzchu w środę, 25 listopada 2020 r., w San Francisco w Kalifornii. Pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID-19 setki turystów przybyły, aby odwiedzić Pier 39.
Turyści zbierają się, aby spojrzeć na lwy morskie na Pier 39 w środę, 25 listopada 2020 roku w San Francisco w Kalifornii. Pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID-19 setki turystów przybyły, aby odwiedzić Pier 39.
Turyści na Pier 39, patrzą i robią zdjęcia lwom morskim i fokom w San Francisco Photo shot 02/10/1991
Turyści patrzą w niebo, aby oglądać zawody w lataniu latawcem w pobliżu Pier 39. 29 marca 1987 r.
Jak prawie nic innego w historii San Francisco, Pier 39 zakończył się w budżecie i na czas; Dianne Feinstein postawiła się przeciwko 14-miesięcznemu terminowi, oferując przybycie na otwarcie na czas w bikini. (W ramach kompromisu pojawiła się w bardziej purytańskim kostiumie kąpielowym w Sutro Baths.)
Niemniej jednak The Chronicle i jej czytelnicy zbuntowali się. Krytyk architektury Allan Temko napisał legendarną negatywną recenzję; obiektywnie rzecz biorąc, pozostaje ona najbardziej okrutną w historii miasta.
„Kukurydza. Kicz. Schlock. Honky-tonk. Dreck. Schmaltz. Merde” – tak brzmiało pierwsze siedem słów recenzji Temko, który opróżnił swój anglojęzyczny tezaurus, zanim przeszedł do słów francuskich. „Jakkolwiek nazwiesz pseudo-wiktoriańskie rupiecie, którymi Warren Simmons ozdobił Pier 39, ten ersatz San Francisco, którego nigdy nie było – chef-d’oeuvre halucynacyjnych komunałów – jest żartem z portu i komisji planowania … a zwłaszcza kiepskim żartem z całego nieszczęsnego miasta.”
Oct. 4, 1978: Dianne Feinstein pozuje w kostiumie kąpielowym Sutro Baths na otwarciu Pier 39, po przegranym zakładzie, że centrum turystyczne otworzy się na czas.
Zostałem wychowany przez społeczność, aby żartować z Pier 39, i czułem się uzasadniony.
Ta atrakcja pozostaje jedynym miejscem, w którym zostałem okradziony z użyciem noża, kiedy miałem 11 lat. (To był najłagodniejszy z napadów z użyciem noża; grałem w grę zręcznościową, kiedy młody nastolatek ze scyzorykiem zabrał 5 dolarów z mojej kieszeni, gdy moi dwaj przyjaciele patrzyli). Równie silnym wspomnieniem było to, jak szybko przepadło 20 dolarów, które dał nam mój tata, co w 1982 roku było fortuną.
W tamtym czasie Pier 39 było placówką, pozornie oderwaną od miasta, gdzie piętrowa autostrada przed Ferry Building wydawała się być znakiem przyszłości.
Safford powiedział, że ta reputacja pozostała, nawet po tym, jak autostrada upadła, pojawił się wspaniały tramwaj Muni F-line, a promenada Embarcadero zmieniła Pier 39 w jeden szybki i dziwaczny przystanek w uroczej podróży z Ferry Building do Aquatic Park, Great Meadow Park w Fort Mason i dalej.
Krytyk urbanistycznego designu John King przemyślał Pier 39 w kolumnie z 2015 roku, sugerując, że teraz pasuje do otoczenia nad zatoką lepiej niż nam się wydaje.
„Jest to miejsce, w którym odwiedzający miasto może skreślić 'tchotchkes for relatives' z listy rzeczy do zrobienia,” napisał King, „ale także, gdzie miejscowy może delektować się esencją tego regionu metropolitalnego: mozaiką wody i wzgórz jak żadna inna na świecie.”
Pier 39, od góry, uważany za kiczowatą pułapkę turystyczną przez wielu w S.F., widzi mniej klientów w tych dniach; Dianne Feinstein pozuje w kostiumie kąpielowym Sutro Baths na otwarciu Pier 39 w 1978 roku po przegranym zakładzie; Peter Hartlaub i Heather Knight dokumentują swoją wizytę w Musee Mecanique na Pier 39, gdzie przysięgają, że dobrze się bawili.
Pojawiłem się na dobre kilka lat temu, kiedy felietonistka Chronicle Heather Knight i ja podjęliśmy starania, aby ponownie wytyczyć trasę 49 Mile Scenic Drive w przyjazny dla pieszych, przyjazny dla rowerów trek z naciskiem na mały biznes.
Odruchowo powiedzieliśmy sobie, że wytrzemy pułapki turystyczne z naszej nowej mapy. Ale podczas pokonywania tej ziemi od Pier 39 do nabrzeża do Ghirardelli Square, mieliśmy fantastyczny czas, i oboje często wracaliśmy. Na mojej liście „pułapek turystycznych, które uwielbiamy” znajdują się takie miejsca jak lwy morskie, Musee Mecanique arcade, Buena Vista Cafe i nowszy klejnot Subpar – kryte pole do minigolfa na Ghiradelli Square; cztery z najbardziej zachwycająco autentycznych miejsc w Bay Area w mieście.
Ale bardziej przekonujący argument pochodzi od ludzi, którzy polegają na obszarze turystycznym, w tym niektórych artystów i osobowości, które smucimy i piszemy kawałki o tym, kiedy są zmuszeni opuścić miasto.
Po przetrwaniu wiosny i lata bez pracy, poeta i bezrobotny przewodnik autobusowy Mark J. Mitchell spędził „przerażające” wakacje martwiąc się o los 900 miliardów dolarów z ustawy stymulacyjnej, a także o swoją zdolność do płacenia rachunków w mieszkaniu w dzielnicy Fillmore, które dzieli z żoną od dziesięcioleci.
Kiedy Mitchell był sceptykiem Pier 39, widzi turystykę jako sposób na kontynuowanie życia w mieście, które kocha od czasu przybycia w 1978 roku. Jego najnowszy zbiór zatytułowany „Roshi” zawiera kilka wierszy o tematyce turystycznej, a kiedy broni terenów nadbrzeżnych, wydaje się, że pisze kolejne.
Karuzela o zmierzchu na Pier 39 w listopadzie, od góry, widziała rozproszenie turystów; lwy morskie były natychmiastową atrakcją, gdy przejęły doki molo; Mark J. Mitchell, poeta i bezrobotny przewodnik autobusu turystycznego, teraz widzi turystykę jako sposób na kontynuowanie życia w mieście, które pokochał, odkąd przybył do niego w 1978 roku.
„Rozglądasz się i widzisz tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali z całego świata” – mówi Mitchell. „To jest ich wielka przygoda na ten rok. 'Jedziemy do San Fran-cis-co. Pójdziemy na Fisherman’s Wharf. I pójdziemy na Pier 39, będzie fajnie'. I to jest bardzo słodkie. Wielcy tatusiowie motocykliści podnoszą swoje małe dzieci i kładą je sobie na ramiona. To słodycz, o której nie myślałam, zanim nie byłam nią otoczona. To sprawia, że myślę o wakacyjnych podróżach w mojej młodości.”
Bez pracy w Big Bus Tours, gdzie Mitchell pracował z innymi artystami, ma on trochę więcej czasu na zastanowienie się nad tym, co miasto może zyskać dzięki swojej dzielnicy turystycznej, a co może stracić. I nie jest optymistą, jeśli chodzi o nagłe nadejście fali wdzięczności.
„Myślę, że w pierwszym roku, kiedy będziemy mogli otworzyć się ponownie, a turyści wrócą, spędzimy rok, kiedy wszyscy będą wdzięczni” – mówi Mitchell. „A potem znów będziemy na nich narzekać. Taka jest po prostu ludzka natura.”
Mężczyzna wchodzi na Pier 39 w środę, 25 listopada 2020 r. w San Francisco w Kalifornii. Pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID-19 setki turystów przybyły, aby odwiedzić Pier 39.
Ale nie musi tak być.
Jak przedsiębiorcy technologiczni robią swoje publiczne plany opuszczenia Bay Area, wyrzucając żale przeciwko regionowi, który uczynił ich bogatymi w drodze za drzwi, łatwiej jest spojrzeć obok kiczu i kukurydzy i schlock i honky-tonk.
Pier 39, Fisherman’s Wharf i Ghirardelli Square nigdy nie spakują swoich cioppino i lwów morskich i nie przeniosą się do Austin w Teksasie, wściekle pisząc na Twitterze, gdy będą wsiadać do odlatujących samolotów. Turystyka nie tylko nie zabiła miasta, ale stała się naszym najbardziej niezawodnym atutem w momencie, kiedy najbardziej potrzebujemy podatków.
„Kiedy czytam albumy, to jest jak, 'Wow, to takie złośliwe'. To jak stara recenzja filmu Rexa Reeda,” mówi Safford, odnosząc się do relacji z The Chronicle. „Zawsze mówię, że jest to miejsce, którego ludzie nienawidzą kochać.”
Ale te recenzje są z innej rzeczywistości, kiedy ta część miasta rzeczywiście wystawała jak guz. Zanim stała się naturalną, konieczną, prawdopodobnie niezbędną częścią miasta.
Dam Mitchellowi, który był świadkiem i czeka na powrót turystyki, ostatnie słowo. I choć nie prosił o to, podzielimy jego ostatni cytat na wersy:
Potrzebujemy jej z ekonomicznego punktu widzenia
Ale jest ona również częścią tego, co czyni San Francisco wyjątkowym
W tym sensie, że sprawia, że świat przyjeżdża do nas
Jeśli próbujesz ćwiczyć swój francuski
Możesz natknąć się na kogoś, z kim możesz ćwiczyć swój francuski
Możesz się natknąć na kogoś, z kim możesz
Wpadniesz na ludzi z całego świata
I to jest część tego, co sprawia, że San Francisco jest zróżnicowane kulturowo
Bo niektórzy z tych ludzi decydują
„Co za wspaniałe miejsce. Myślę, że zostanę.”
Peter Hartlaub jest krytykiem kultury w The San Francisco Chronicle. Email: [email protected] Twitter: @PeterHartlaub
