Subscrição

Richard Nixon. O Assassino do Zodíaco. A Auto-estrada do Embarcadero. A Crise do Petróleo. The Bee Gees.

Nada outra coisa dos anos 70 teve piores críticas nas páginas do The San Francisco Chronicle do que no Cais 39. O centro turístico ribeirinho, à sua chegada em 1978, foi enquadrado como a maior crise existencial da história da cidade – maior do que um terramoto e um incêndio que destruiu metade de São Francisco em 1906. (Por todos os seus horrores, ninguém comparou o terramoto à prostituição.)

“O turismo mata, acredite”, escreveu o colunista Charles McCabe, sem ironia, a 20 de Novembro de 1978. “A minha objecção é que os Pais da Cidade (e uma ou duas mães) cederam completamente antes da ideia de turismo, o que por acaso pensei ser a pior coisa que aconteceu a São Francisco. … Estes estranhos tendem a tratar estas comodidades com a mesma consideração que uma puta paga a uma puta”

Isso é uma leitura ridícula e autodestrutiva em 2021, uma vez que os líderes tecnológicos ameaçam deixar São Francisco, expondo ainda mais o turismo como um alicerce económico vital. E, no entanto, parte desse pensamento crua permanece, como um craca debaixo de uma jangada de leões marinhos, ou pastilha elástica debaixo da mesa no Hard Rock Cafe.

Como a pandemia nos obrigará a mudar muito de pensamento em São Francisco, este pode ser o lugar mais fácil de começar. Será o Cais 39 a pior coisa da história de São Francisco ou o seu bem mais subestimado no nosso presente e futuro?

Mais de 40 anos depois, o Cais 39 continua a ser um ponto de partida para os nativos da Bay Area. Feche os olhos agora mesmo (vá em frente, faça-o de verdade), e imagine-se lá. Alcança instintivamente para proteger a sua carteira? Está a olhar à sua volta para ter a certeza de que ninguém que conhece o vê lá? Está a imaginar a Bubba Gump Shrimp Company consumida em chamas?

Pier 39 director executivo Taylor Safford tem trabalhado no centro turístico desde a sua abertura – começando em 1979 a distribuir quartos na lendária arcada que rodeava o carrossel – e ainda não consegue explicar o ódio.

“Nunca compreendi a cidade, vou chamar-lhe assim, fingir desdém pela orla marítima”, diz ele.

Há boas razões contra o desenvolvimento desde o início. O antepassado do Pier 39 Warren Simmons tinha uma forte vibração “O Homem da Música”. A sua proposta original era ainda mais garrida, sugerindo inicialmente uma roda gigante e uma torre de observação de 250 pés. The Chronicle queria um desenvolvimento habitacional de classe nessa área.

Mas o turismo também resolveu muitos problemas. O Cais dos Pescadores já se tinha tornado turística mais de uma década antes. O Cais 37 tinha sido danificado num incêndio, e o projecto transformou uma fila de armazéns feios, na sua maioria vazios, num enorme espaço aberto – aceitando correctamente o facto de o Embarcadero não ter futuro como centro de pesca e de importação/exportação. Talvez o melhor de tudo, todos os stands e restaurantes eram propriedade local. Até hoje, quando se olha para além da cadeia de restaurantes ancorados no Cais 39, são sobretudo operadores locais de pequenas empresas.

Mais nada na história de São Francisco, o Cais 39 terminou dentro do orçamento e do prazo; Dianne Feinstein apostou contra o prazo de 14 meses, oferecendo-se para chegar a uma abertura pontual em biquíni. (Como compromisso, ela apareceu num fato de banho mais puritano Sutro Baths.)

No entanto, The Chronicle e os seus leitores revoltaram-se. O crítico de arquitectura Allan Temko escreveu uma crítica negativa lendária; permanece, objectivamente, o mais selvagem da história da cidade.

“Milho. Kitsch. Schlock. Honky-tonk. Dreck. Schmaltz. Merde”, foram as primeiras sete palavras da crítica de Temko, esvaziando o seu thesaurus de língua inglesa antes de passar para palavras francesas. “O que quer que se chame o lixo pseudo-victoriano com que Warren Simmons festoonou o Cais 39, este ersatz San Francisco que nunca foi – um chef-d’oeuvre de clichés alucinógenos – é uma piada sobre as comissões de porto e planeamento … e especialmente uma piada má sobre toda a cidade infeliz”

Fui criado pela comunidade para gozar com o Cais 39, e senti-me justificado.

A atracção continua a ser o único lugar onde fui assaltado à faca, quando tinha 11 anos (era o mais gentil dos assaltos à faca; estava a jogar um jogo arcade quando um jovem adolescente com um canivete me tirou 5 dólares do bolso enquanto os meus dois amigos observavam). Uma memória igualmente forte foi a rapidez com que os $20 que o meu pai nos deu – uma fortuna em 1982 – se foram.

Na altura o Cais 39 era um posto avançado, aparentemente desligado de uma cidade onde uma auto-estrada de dois andares em frente ao Edifício Ferry parecia um sinal do futuro.

Safford disse que a reputação permaneceu, mesmo depois da queda da auto-estrada, o maravilhoso eléctrico da linha F de Muni apareceu, e o passeio do Embarcadero transformou o Cais 39 em apenas uma paragem rápida e peculiar na adorável viagem do Edifício Ferry ao Aquatic Park, Great Meadow Park em Fort Mason e mais além.

Crítico de design urbano John King reconsiderou cuidadosamente o Cais 39 numa coluna de 2015, sugerindo que agora se enquadra melhor no cenário da baía do que pensamos.

“É o local onde um visitante da cidade pode riscar ‘tchotchkes para familiares’ da lista de afazeres”, escreveu King, “mas também onde um local pode saborear a essência desta região metropolitana: um mosaico de água e colinas como nenhum outro no mundo”

Vim para sempre há uns anos atrás, quando a colunista Heather Knight e eu tentamos redireccionar a viagem de 49 Mile Scenic Drive para uma caminhada amiga do passeio e da bicicleta, com enfoque nas pequenas empresas.

Dissemos um ao outro, reflexivamente, que iríamos limpar as armadilhas turísticas do nosso novo mapa. Mas enquanto cobríamos aquele terreno desde o Cais 39 até ao Cais até à Praça Ghirardelli, passámos um tempo fantástico, e ambos voltámos frequentemente. Na minha lista de “armadilhas turísticas que adoramos”, que foi curada pelos leitores, encontram-se lugares como os leões-marinhos, o Musee Mecanique arcade, o Buena Vista Cafe e o mais recente campo de mini-golfe interior Subpar, na Praça Ghiradelli; quatro dos destinos mais deliciosamente autênticos da Bay Area na cidade.

Mas o argumento mais convincente vem das pessoas que dependem da zona turística, incluindo alguns dos artistas e personalidades excêntricas por quem choramos e escrevemos peças de reflexão sobre quando são forçados a deixar a cidade.

Após resistir à Primavera e ao Verão sem trabalho, o poeta e guia turístico desempregado Mark J. Mitchell passou umas férias “aterradoras” preocupado com o destino da conta de estímulo de 900 mil milhões de dólares, e com a sua capacidade de pagar as contas no apartamento da área Fillmore-que partilha com a sua mulher há décadas.

p>Após um cepticismo do cais 39, Mitchell vê o turismo como uma forma de continuar a viver na cidade que ama desde que chegou em 1978. A sua mais recente colecção chamada “Roshi” inclui vários poemas temáticos sobre turismo, e quando ele defende a zona ribeirinha parece estar a escrever outro.

“Olhamos à nossa volta e vemos todas estas pessoas que vieram de todo o mundo”, diz Mitchell. “Esta é a sua grande aventura para este ano. “Vamos a San Fran-cis-co. Iremos ao Fisherman’s Wharf. E vamos ao Cais 39, vai ser divertido”. E é muito querido. Os grandes pais ciclistas levantam os seus pequenos filhos e colocam-nos sobre os ombros. É uma doçura em que eu não pensava antes de estar rodeado por ela. Faz-me pensar nas viagens de férias na minha juventude”

Sem emprego na Big Bus Tours onde Mitchell trabalhou com outros artistas, ele tem um pouco mais de tempo para reflectir sobre o que a cidade tem a ganhar com o seu distrito turístico, e o que tem a perder. E ele não está optimista com a chegada repentina de uma onda de apreciação.

“Penso que no primeiro ano, uma vez que possamos abrir novamente, e os turistas regressarem, passaremos um ano em que todos ficarão gratos”, diz Mitchell. “E depois vamos todos queixar-nos novamente deles”. Isso é apenas a natureza humana”

Mas não tem de ser.

Como os empresários da tecnologia fazem os seus planos públicos para deixar a área da Baía, apresentando queixas contra a região que os tornou ricos à saída da porta, é mais fácil olhar para além do kitsch e do milho e do schlock e do honky-tonk.

Pier 39 e Fisherman’s Wharf e Ghirardelli Square nunca irão embalar o seu cioppino e leões-marinhos e mudar-se para Austin, Texas, com raiva no Twitter enquanto embarcam no seu voo de partida. Longe de matar a cidade, o turismo tornou-se o nosso bem mais fiável na altura em que mais precisamos dos dólares dos impostos.

“Quando leio os livros de recortes, é como, ‘Uau, é tão vicioso’. É como uma velha crítica de cinema do Rex Reed”, diz Safford, referindo-se à cobertura do The Chronicle. “Digo sempre que é o lugar que as pessoas odeiam amar”

Mas essas críticas são de uma realidade diferente, quando esta parte da cidade realmente se destacou como um tumor. Antes de se tornar uma parte natural, necessária, indiscutivelmente essencial da cidade.

Darei a Mitchell, que testemunhou e espera pelo regresso do turismo, a última palavra. E embora ele não o tenha pedido, vamos dividir a sua citação final em verso:

Precisamos dela economicamente

Mas também faz parte do que torna São Francisco especial

Na medida em que faz o mundo vir até nós

Se estás a tentar praticar o teu francês

Podes cruzar-te com alguém que possas pratique o seu francês com

Vai encontrar pessoas de todo o mundo

E isso faz parte do que torna São Francisco culturalmente diverso

Porque algumas dessas pessoas decidem

“Que lugar fantástico. Penso que vou ficar”

Peter Hartlaub é o crítico cultural da The San Francisco Chronicle Chronicle. Email: [email protected] Twitter: @PeterHartlaub