Porque é que o Butão ainda está fora deste mundo

A pequena e predominantemente budista nação do Butão, aconchegada entre a China e a Índia, é lancetada por ravinas profundas e revestida com madeiras espessas. O país não dispõe de semáforos. Fumar assim como os produtos do tabaco são ilegais, assim como a caça e a pesca (excepto a captura e a libertação). É proibido escalar picos altos (onde os espíritos habitam), e os empregados devem usar roupas tradicionais – um roupão gho para os homens e um vestido kira para as mulheres – durante as horas de trabalho. Anos atrás, a Felicidade Nacional Bruta foi identificada pela nação como sendo mais importante do que o Produto Nacional Bruto (PNB).

Monastérios – muitas vezes massivos e comandativos -, monges, quando não em oração ou meditação ou tarefas são frequentemente encontrados a jogar jogos de tabuleiro, a partilhar histórias, a rir ou os três. O arco e flecha é o desporto nacional e as pimentas verdes juntamente com o “molho de queijo” é o prato nacional. Pergunte a qualquer residente, e provavelmente descobrirá que eles amam verdadeiramente o seu rei e rainha.

Este país – com uma área de 14.824 milhas quadradas (38.394 quilómetros quadrados) é ligeiramente maior do que o estado americano de Maryland, ou o estado europeu de Montenegro. Isto parece relativamente pequeno até que se passe horas a atravessar estradas finas e de travessia de estradas secundárias através de selvas e sobre passagens de montanha. De repente, a terra parece gigantesca. Setenta por cento do terreno é revestido de florestas, enquanto sete por cento é pressionado por baixo de glaciares. O pico mais alto dos Himalaias, o Puensum-Gangkhar Puensum, eleva a quase 7.570 metros acima do nível do mar. Isto é mais alto do que qualquer pico na Europa, África, Américas ou Australásia.

A população projectada do Butão para este ano é de cerca de 790.000 pessoas – ou cerca de 10% mais do que a cidade de Seattle no Estado de Washington, ou aproximadamente o mesmo que o de Nottingham no Reino Unido.

Entre 2012 e 2016, o número de visitantes anuais aumentou 24% até 54.600. Trata-se da capacidade de lugares do Estádio Yankee em Nova Iorque, ou do número de visitantes que visitam a Catedral de Notre Dame em Paris de dois em dois dias. Os visitantes americanos estão a aumentar, enquanto que o número de europeus que chegam permanece estável. A afluência de asiáticos está a aumentar. O número de chineses mais do que duplicou nos últimos seis anos, e o afluxo está a aumentar para os provenientes do Vietname, Indonésia, Singapura e Coreia do Sul – principalmente durante os meses de Maio e Outubro. À medida que os visitantes aumentam, os locais de visita favorecidos, tais como o trilho que sobe em direcção ao Mosteiro do Ninho do Tigre, estão a tornar-se mais concorridos – tanto com pessoas como com os póneis que transportam muitos.

Muito mais mudou durante os últimos quatro anos. Há mais hotéis, cafés e lojas de lembranças nas cidades, embora a expansão urbana emergente de Thimphu não disponha de estacionamento adequado. Quadros e esculturas de Falo, outrora omnipresentes em praticamente todos os edifícios do Butão, desapareceram na maioria dos centros urbanos. Estes representam não só fertilidade e aceitação sem vergonha, mas também a lenda de um herói nacional que subjugou uma bruxa de montanha enfeitiçada com as suas proezas físicas.

Para dissuadir o turismo de baixo custo, o Butão exige que os visitantes gastem uma quantia mínima por dia – algumas centenas de dólares. Para assegurar o cumprimento, os visitantes devem inscrever-se numa agência turística butanesa registada antes de chegarem.

“A taxa é apenas para controlar o número de visitantes que entram no Butão por dia”, explicou Tshering Chojur, um guia butanês que fez um curso governamental de dois meses seguido de um exame desafiante para obter a sua certificação. “Se o governo diz que os visitantes só precisam de gastar 100 dólares por dia, então todos virão, e isso será um problema, com impacto tanto na natureza como na nossa cultura”

Antes de visitar o Butão, os visitantes devem pagar uma taxa fixa a qualquer um dos muitos agentes de viagens butaneses autorizados. Estes fundos são depositados directamente numa conta bancária pertencente ao Conselho Governamental de Turismo do Butão (TCB). Este dinheiro não é libertado para essa agência até que os visitantes tenham completado a sua visita – fornecendo uma verificação da qualidade do serviço prestado.

Travelers uma vez considerados tais taxas, e a necessidade de um itinerário específico, como um incómodo dispendioso. Muitos visitantes percebem agora que estas taxas pré-pagas – que cobrem alojamento, refeições, veículo e condutor, combustível, um guia, autorizações para visitas e excursões diárias – não são despropositadas para visitas guiadas a locais ainda largamente desocupados. As variações de qualidade entre as casas de hóspedes classificadas estão a diminuir, mas os destinos de quatro e cinco estrelas são melhores, a fim de evitar a possibilidade de um isolamento deficiente (que necessita de ligar aquecedores portáteis durante as noites frias), ou ligações à Internet com manchas. A comida local – enquanto palatável e cheia – é mais orientada para o sustento do que o prazer sensorial.

Uma enorme atracção do Butão é a sua percepção (e real) concentração na tranquilidade. Em hotéis e restaurantes, os locais atractivamente vestidos são astutamente educados e genuinamente úteis. O seu encorajamento para visitar o campo e os mosteiros em vez de centros comerciais dá aos visitantes mais uma oportunidade de mergulharem no espírito do budismo, em vez de simplesmente passarem por ele.

O foco na paz de espírito no Butão reflecte-se na lei. A Assembleia Nacional, com 47 membros eleitos, promulga e revoga leis, concorda com um orçamento, aprova Planos Quinquenais, e também, de acordo com a carta, “delibera sobre questões que afectam a segurança e o bem-estar do país e promove o bem-estar e a felicidade do povo.’

O turismo de ponta está em expansão, e a atracção empresarial para os estrangeiros é por vezes mais do que financeira. Louk Lennaerts dos Países Baixos passou 23 anos a gerir o seu próprio negócio. O seu projecto mais bem sucedido foi na criação da marca, bem como na concepção e desenvolvimento do multimilionário Fusion Maia Danang no Vietname, um resort ‘spa inclusive’ que se tornou um sucesso porque proporciona aos visitantes ‘o luxo de encontrar mais espaço para si próprios’, como Lennaerts explicou quando nos encontrámos recentemente fora de Paro.

Vendeu recentemente as suas acções nesse projecto e está a mudar-se para o Butão, onde nos últimos dois anos tem vindo a desenvolver o Santuário do Espírito do Butão, com 24 unidades e cinco casas fora de Paro, cuja abertura está prevista para o final deste ano. Também um conceito de ‘spa inclusive’, este enfrenta o Vale Neyphug acima da cidade de Shaba. O layout inclui jardins de meditação interiores, salas de spa pessoais e uma cozinha sempre aberta dirigida pelo Chefe Executivo alemão Jan Moeller, que também assará pães e croissants frescos diariamente.

“Penso que há magia no ar”, disse Lennaerts, explicando a sua própria razão para querer mudar-se para o Butão. “As pessoas saem do avião e sentem que é diferente”. Não se vêem agressões. Enquanto muitos de nós nos concentramos nas fraquezas – basta considerar qualquer jornal – aqui é precisamente o oposto. As pessoas tentam ver todas as coisas de forma positiva. Não é fácil definir; é uma sensação”

A vista do site é bem aberta e a relativa proximidade a Paro é conveniente.

“O design é baseado no conceito dzong”, explicou Amanda Harvey, a financeira nascida em Calgary & Director de Desenvolvimento de Negócios para o projecto. “Dzong” refere-se à arquitectura local da antiga fortaleza. “Pedra branca, embora não dominadora, e com vista para o mosteiro do outro lado do vale”, ela continuou enquanto me conduzia através da impressionante estrutura de três andares. “O nosso foco é a atenção e o abraçar da calma do Butão, por isso estamos a providenciar espaços para promover isso. Há um jardim labirinto para uma zona calma, áreas de relaxamento por todo o lado e um espaço apenas para meditação” disse ela, apontando para itens à beira da conclusão. “As tradicionais portas vermelhas antes e depois do pátio levam a áreas de transformação, cada uma com cores e música diferentes, o que inicia os convidados na sua ‘viagem de santuário’. E depois há um espaço aberto, em vez de um tradicional balcão de check-in, pelo que entrar aqui é mais como estar em casa. O nosso objectivo é fazer de cada área uma nova experiência”, continuou ela. Mesmo a piscina, com a sua generosa vista para o vale, terá música canalizada diferente da dos espaços adjacentes.

Evidência de como o Butão mantém o seu ritmo independente e pacífico foi fortificado este domingo, o que marcou a inauguração da 8ª reencarnação de Gyalse Tenzin Rabgye, o provável futuro líder espiritual do Butão.

Este indivíduo viveu originalmente de 1638 a 1696, quando se tornou um líder espiritual e político que melhorou as relações do país com os territórios vizinhos (o Butão e o Tibete assinaram um tratado de paz), estabeleceu festivais regionais para ajudar a unificar os líderes espirituais, melhorou as estruturas administrativas dentro da ordem monástica, aumentou o número de monges e renovou o mosteiro no Tango (onde a sua reencarnação foi inaugurada neste domingo passado). Ele também iniciou a construção do dramático, e fotogénico, conjunto de estruturas do lado do penhasco conhecido hoje como o Mosteiro do Ninho do Tigre (também conhecido como Paro Taktsang, ou o Templo do Guru com Oito Nomes) perto de Paro.

De acordo com os textos religiosos e históricos, parece que este líder do século XVII pode ter sido ele próprio uma reencarnação de um indivíduo do século VIII. Aqui está a essência: O antigo texto que descreve a vida do Rabgye do século XVII é uma categoria particular de documento que combina literatura e factos históricos. Era utilizado apenas para relatar as histórias de homens santos budistas.

Este texto, compilado autoritariamente por vários autores, fornece provas de que o próprio Rabgye do século XVII era o mesmo indivíduo que o Guru Rinpoche do século VIII (“mestre precioso”), um líder espiritual tão proeminente que se tornou conhecido no seu tempo como um segundo Buda. Para além deste texto desgastado, os monges butaneses falam desta congruência entre estes indivíduos como verdade estabelecida. Este antigo congruente Rinpoche transformou o seu consorte num tigre voador, subiu para as suas costas e cuidou do céu para tocar onde agora se encontra o Mosteiro do Ninho do Tigre. Depois de ter saído deste felino aéreo, passou três anos, três meses, três semanas e três dias em meditação no local.

Durante uma visita há quatro anos, através de uma curiosa série de acontecimentos serendipitantes e inesperados, encontrei-me pessoalmente com Tenzin Rabgye (a 8ª reencarnação) na sua residência pessoal acima do mosteiro do Tango. Foi-me dito que ele desapareceria na reclusão da meditação solitária durante três anos, após o que seria inaugurado, e eu receberia um convite para participar. O convite chegou por e-mail há algumas semanas. Comprei um bilhete, voei e conheci o meu guia e amigo Tshering para assistir a este evento.

Inauguração de domingo, com a presença de centenas de residentes butaneses, bem como de dezenas de monges (e apenas um outro participante não butanês à vista), foi um caso colorido realizado dentro do Mosteiro do Tango, perto de Thimphu. O mosteiro é acessível apenas através de caminhadas de 45 minutos através de recuos arborizados na encosta de uma montanha íngreme. O evento incluiu a música de gongos e cornos, ampla comida, cânticos espirituais, orações e a oportunidade, após o evento principal, de se encontrar novamente e receber uma bênção pessoal do Rabgye-que parece ser um jovem radiante e feliz após cerca de 40 meses de reclusão meditativa.

O evento – flutuante, animador e positivo – parece uma reflexão adequada e precisa sobre a atitude predominante da maioria dos residentes butaneses.

Só essa atitude é razão suficiente para visitar esta terra ferozmente independente e vibrante.