I turisti passano davanti alla giostra al Pier 39 al tramonto mercoledì 25 novembre 2020 a San Francisco, California. Nonostante un’impennata di casi di COVID-19 centinaia di turisti sono venuti a visitare il Pier 39.
Richard Nixon. Il killer dello Zodiaco. L’autostrada dell’Embarcadero. La crisi del petrolio. I Bee Gees.
Nessun altro degli anni Settanta ha avuto recensioni peggiori del Pier 39 sulle pagine del San Francisco Chronicle. Il centro turistico sul lungomare, al suo arrivo nel 1978, fu inquadrato come la più grande crisi esistenziale nella storia della città – più grande del terremoto e dell’incendio che distrussero metà di San Francisco nel 1906. (Con tutti i suoi orrori, nessuno ha paragonato il terremoto alla prostituzione.)
“Il turismo uccide, credetemi”, scrisse ironicamente l’editorialista Charles McCabe il 20 novembre 1978. “La mia obiezione è che i padri della città (e una o due madri) hanno ceduto completamente all’idea del turismo, che io penso sia la cosa peggiore che sia successa a San Francisco. … Questi estranei tendono a trattare queste amenità con lo stesso riguardo che un uomo ha per una puttana.”
Questa è una lettura ridicola e autodistruttiva nel 2021, mentre i leader tecnologici minacciano di lasciare San Francisco, esponendo ulteriormente il turismo come una base economica vitale. Eppure alcuni di quei pensieri rimangono, come un cirripede sotto la zattera di un leone marino, o una gomma sotto il tavolo dell’Hard Rock Cafe.
Siccome la pandemia ci costringerà a cambiare molte cose a San Francisco, questo potrebbe essere il punto di partenza più facile. Pier 39 è la cosa peggiore nella storia di San Francisco o la sua risorsa più sottovalutata nel nostro presente e futuro?
Turisti visitano San Francisco Artisti di strada La famiglia Vita, una troupe di Chicago, esegue le sue acrobazie al Pier 39 Foto scattata il 25/08/1986 Foto scattata il 14/06/1993
Oltre 40 anni dopo, il Pier 39 rimane una battuta per i nativi della Bay Area. Chiudi gli occhi adesso (dai, fallo per davvero) e immaginati lì. Ti viene istintivo allungare la mano per proteggere il tuo portafoglio? Ti guardi intorno per assicurarti che nessuno che conosci ti veda lì? Vi immaginate la Bubba Gump Shrimp Company consumata dalle fiamme?
Il direttore esecutivo del Pier 39, Taylor Safford, ha lavorato al centro turistico fin dalla sua apertura – a partire dal 1979, distribuendo monetine nella leggendaria sala giochi che circondava la giostra – e ancora non riesce a spiegare l’odio.
“Non ho mai capito il, lo chiamerò, finto disprezzo della città per il lungomare”, dice.
C’erano buone ragioni contro lo sviluppo fin dall’inizio. Il capostipite del Pier 39, Warren Simmons, aveva una forte atmosfera da “The Music Man”. La sua proposta originale era ancora più sgargiante, suggerendo inizialmente una ruota panoramica e una torre di osservazione di 250 piedi. Il Chronicle voleva un complesso residenziale di classe in quell’area.
Ma anche il turismo ha risolto molti problemi. Fisherman’s Wharf era già diventato turistico più di un decennio prima. Il Pier 37 era stato danneggiato da un incendio, e il progetto trasformò una fila di brutti magazzini per lo più vuoti in un enorme spazio aperto – accettando correttamente il fatto che l’Embarcadero non aveva futuro come centro di pesca e di import/export. Forse la cosa migliore è che ogni stand e ristorante era di proprietà locale. Ancora oggi, quando si guarda oltre i ristoranti della catena che ancorano il Pier 39, si tratta per lo più di operatori locali di piccole imprese.
13 settembre 1981: Gli appassionati di videogiochi si divertono con alcuni giochi del 1981 alla sala giochi lungo il Pier 39.
I turisti si riuniscono al Pier 39 al tramonto mercoledì 25 novembre 2020 a San Francisco, California. Nonostante un aumento dei casi di COVID-19 centinaia di turisti sono venuti a visitare il Pier 39.
I turisti si riuniscono per guardare i leoni marini al Pier 39 mercoledì 25 novembre 2020 a San Francisco, California. Nonostante un aumento dei casi di COVID-19 centinaia di turisti sono venuti a visitare il Pier 39.
Turisti al Pier 39, guardano e fotografano i leoni marini e le foche a San Francisco Foto scattata il 02/10/1991
I turisti guardano verso il cielo per assistere a una gara di aquiloni vicino al Pier 39. 29 marzo 1987.
Come quasi nient’altro nella storia di San Francisco, il Pier 39 è finito nel rispetto del budget e del tempo; Dianne Feinstein ha scommesso contro la scadenza dei 14 mesi, offrendosi di venire all’inaugurazione in bikini. (Come compromesso, si presentò in un più puritano costume da bagno dei Sutro Baths.)
Nonostante ciò, il Chronicle e i suoi lettori si ribellarono. Il critico d’architettura Allan Temko scrisse una leggendaria recensione negativa che rimane, oggettivamente, la più feroce stroncatura nella storia della città.
“Corn. Kitsch. Schlock. Honky-tonk. Dreck. Schmaltz. Merde”, sono le prime sette parole della recensione di Temko, che svuota il suo thesaurus di lingua inglese prima di passare alle parole francesi. “Comunque si chiami la spazzatura pseudo-vittoriana con cui Warren Simmons ha addobbato il Pier 39, questo surrogato di San Francisco che non è mai stato – uno chef-d’oeuvre di cliché allucinanti – è uno scherzo al porto e alle commissioni di pianificazione … e soprattutto un brutto scherzo a tutta la sfortunata città.”
Il 4 ottobre 1978: Dianne Feinstein posa in un costume da bagno dei Sutro Baths all’apertura del Pier 39, dopo aver perso una scommessa che il centro turistico avrebbe aperto in tempo.
Sono stata cresciuta dalla comunità per prendere in giro il Pier 39, e mi sembrava giustificato.
L’attrazione rimane l’unico posto in cui sono stato derubato con un coltello, quando avevo 11 anni (è stata la più delicata delle rapine con coltello; stavo giocando a un gioco arcade quando un giovane adolescente con un coltellino mi ha preso 5 dollari dalla tasca mentre i miei due amici guardavano). Un ricordo altrettanto forte era la rapidità con cui i 20 dollari che mio padre ci aveva dato – una fortuna nel 1982 – erano spariti.
All’epoca il Pier 39 era un avamposto, apparentemente scollegato da una città dove una superstrada a due piani di fronte al Ferry Building sembrava un segno del futuro.
Safford ha detto che la reputazione è rimasta, anche dopo che la superstrada è venuta giù, il meraviglioso tram Muni F-line è apparso, e la passeggiata sull’Embarcadero ha trasformato il Pier 39 in una fermata veloce e bizzarra nel bel viaggio dal Ferry Building all’Aquatic Park, al Great Meadow Park a Fort Mason e oltre.
Il critico di design urbano John King ha riconsiderato attentamente il Pier 39 in una rubrica del 2015, suggerendo che ora si adatta all’ambiente della baia meglio di quanto si pensi.
“È il luogo in cui un visitatore della città può cancellare dalla lista delle cose da fare la frase ‘tchotchkes for relatives'”, scrisse King, “ma anche dove un locale può assaporare l’essenza di questa regione metropolitana: un mosaico di acqua e colline come nessun altro al mondo.”
Pier 39, dall’alto, considerato una trappola turistica kitsch da molti a S.F, vede meno clienti in questi giorni; Dianne Feinstein posa in un costume da bagno dei Sutro Baths all’apertura del Pier 39 nel 1978 dopo aver perso una scommessa; Peter Hartlaub e Heather Knight documentano la loro visita al Musee Mecanique al Pier 39, dove giurano di essersi divertiti.
Ho cambiato idea un paio di anni fa, quando la giornalista del Chronicle Heather Knight e io ci siamo sforzati di trasformare la 49 Mile Scenic Drive in un percorso percorribile a piedi e in bicicletta, incentrato sulle piccole imprese. Ma mentre coprivamo il terreno dal Pier 39 al Wharf a Ghirardelli Square, ci siamo divertiti moltissimo ed entrambi siamo tornati spesso. Nella mia lista di “trappole per turisti che amiamo”, curata dai lettori, ci sono posti come i leoni marini, la sala giochi Musee Mecanique, il Buena Vista Cafe e il nuovo gioiello Subpar, il minigolf al coperto di Ghiradelli Square; quattro delle destinazioni più deliziosamente autentiche della Bay Area in città.
Ma l’argomento più convincente viene dalle persone che dipendono dalla zona turistica, compresi alcuni degli artisti e delle personalità eccentriche per i quali ci addoloriamo e scriviamo articoli quando sono costretti a lasciare la città.
Dopo aver attraversato la primavera e l’estate senza lavoro, il poeta e guida turistica disoccupata Mark J. Mitchell ha trascorso una vacanza “terrificante”, preoccupato per il destino dei 900 miliardi di dollari della legge sugli incentivi, e per la sua capacità di pagare le bollette nell’appartamento della zona Fillmore che ha condiviso con sua moglie per decenni.
Una volta scettico sul Pier 39, Mitchell vede il turismo come un modo per continuare a vivere nella città che ha amato da quando è arrivato nel 1978. La sua ultima raccolta chiamata “Roshi” include diverse poesie a tema turistico, e quando difende l’area del waterfront sembra scriverne un’altra.
La giostra al tramonto al Pier 39 a novembre, dall’alto, ha visto un’infarinatura di turisti; i leoni marini sono stati un’attrazione immediata quando si sono impadroniti delle banchine del molo; Mark J. Mitchell, poeta e guida turistica disoccupata, ora vede il turismo come un modo per continuare a vivere nella città che ama da quando è arrivato nel 1978.
“Ti guardi intorno e vedi tutta questa gente che è venuta da tutto il mondo”, dice Mitchell. “Questa è la loro grande avventura dell’anno. ‘Andremo a San Fran-cis-co. Andremo al Fisherman’s Wharf. E andremo al Pier 39, sarà divertente”. Ed è molto dolce. Grandi padri motociclisti che sollevano i loro piccoli bambini e se li mettono in spalla. È una dolcezza a cui non avevo pensato prima di esserne circondato. Mi fa pensare ai viaggi di vacanza della mia giovinezza”
Senza il lavoro alla Big Bus Tours dove Mitchell lavorava con altri artisti, ha un po’ più di tempo per riflettere su ciò che la città ha da guadagnare con il suo distretto turistico, e ciò che ha da perdere. E non è ottimista sull’arrivo di un’improvvisa ondata di apprezzamento.
“Penso che il primo anno, quando potremo riaprire e i turisti torneranno, passeremo un anno in cui tutti saranno grati”, dice Mitchell. “E poi ci lamenteremo tutti di nuovo. È solo la natura umana.”
Un uomo entra al Pier 39 mercoledì 25 novembre 2020 a San Francisco, California. Nonostante un aumento dei casi di COVID-19, centinaia di turisti sono venuti a visitare il Pier 39.
Ma non deve essere così.
Come gli imprenditori tecnologici fanno i loro piani pubblici per lasciare la Bay Area, esternando le loro lamentele contro la regione che li ha resi ricchi mentre escono dalla porta, è più facile guardare oltre il kitsch e il mais e lo schlock e honky-tonk.
Pier 39 e Fisherman’s Wharf e Ghirardelli Square non impacchetteranno mai il loro cioppino e i loro leoni marini per trasferirsi ad Austin, Texas, scrivendo con rabbia su Twitter mentre salgono sul loro volo in partenza. Lungi dall’uccidere la città, il turismo è diventato la nostra risorsa più affidabile nel momento in cui avremo più bisogno dei dollari delle tasse.
“Quando leggo gli album, è come, ‘Wow, è così vizioso’. È come una vecchia recensione di un film di Rex Reed”, dice Safford, riferendosi alla copertura del Chronicle. “Dico sempre che è il posto che la gente odia amare.”
Ma quelle recensioni sono di una realtà diversa, quando questa parte della città spuntava davvero come un tumore. Prima che diventasse una parte naturale, necessaria, probabilmente essenziale della città.
L’ultima parola spetta a Mitchell, che ha testimoniato e aspetta il ritorno del turismo. E anche se non l’ha chiesto, spezzeremo la sua citazione finale in versi:
Ci serve economicamente
Ma è anche parte di ciò che rende San Francisco speciale
In quanto fa venire il mondo da noi
Se stai cercando di esercitare il tuo francese
Potresti incontrare qualcuno con cui praticare il tuo francese
Incontrerai persone da tutto il mondo
E questo è parte di ciò che rende San Francisco culturalmente diversa
Perché alcune di queste persone decidono
“Che bel posto. Penso che resterò.”
Peter Hartlaub è il critico culturale del San Francisco Chronicle. Email: [email protected] Twitter: @PeterHartlaub
