MIAMI
Le sue radici affondano nella Cuba del XIX secolo, ma la guayabera – una camicia button-down in cotone o lino con quattro tasche e ricami o pieghe sul davanti – si è evoluta in una camicia alla moda e formale indossata dal Messico a Miami a Tampa.
“The Guayabera: A Shirt’s Story” al museo HistoryMiami è la prima mostra che traccia la storia dell’evoluzione della camicia attraverso Cuba, Messico e Stati Uniti, dove è particolarmente popolare nelle città con grandi popolazioni latinoamericane e caraibiche. La mostra dura fino al 13 gennaio.
Molto poco è stato scritto sulle origini della guayabera, così i ricercatori hanno visitato Cuba, Messico e Miami per scoprire di più sulla camicia indossata da tutti, dai guajiros (contadini) e abuelos (nonni) a politici e celebrità.
La ricerca suggerisce che la guayabera ha avuto origine a Cuba ed era indossata nelle campagne, ma l’indumento potrebbe aver assomigliato all’uniforme militare spagnola fatta di un tessuto chiamato rayadillo (materiale a strisce bianche e blu) indossato dai soldati durante la guerra di indipendenza cubana.
“Le prove storiche che abbiamo scoperto suggeriscono che alla fine del 1800 esisteva un capo di abbigliamento chiamato guayabera. Che aspetto avesse è un’altra storia”, ha detto Michael Knoll, curatore della mostra e folklorista di HistoryMiami. Indicando un indumento militare in mostra e un documento che si riferisce all’uniforme militare spagnola come “guayabera”, ha aggiunto: “Ci sono caratteristiche di questa camicia che ricordano chiaramente l’aspetto della guayabera di oggi”.
A differenza della guayabera contemporanea, gli indumenti militari avevano quattro tasche lungo l’orlo. A metà del 20° secolo, si era evoluta nella sua versione iconica: bianca, a maniche lunghe, di lino con due tasche sul petto e due sull’orlo.
Knoll ha detto che la camicia “è morta lentamente come tradizione popolare a Cuba, al punto che oggi è associata al governo”. Le camicie sono disponibili per i turisti a Cuba, ma le guayaberas si vedono raramente per le strade dell’Avana oggi, ha aggiunto.
Dopo la rivoluzione cubana del 1959, i produttori in Messico presero la produzione della camicia e ad un certo punto fu introdotto il ricamo, aggiungendo alle camicie la tradizione tessile della cultura Maya. Chiamata anche “camicia nuziale messicana”, la guayabera divenne ancora più popolare durante gli anni ’70, quando l’allora presidente Luis Echeverria iniziò a indossare le camicie per scopi governativi e commerciali “per connettersi alla popolazione”. (I politici a volte indossano le guayaberas quando fanno campagna elettorale a Miami per connettersi con il voto ispanico).
Miami è diventata il centro dell’innovazione, portando avanti la tradizione della camicia e reinventandola per includere stili alla moda con stampe e tessuti unici come il denim. In mostra ci sono tuniche per le donne, tra cui un lungo abito nero indossato dalla regina della salsa Celia Cruz, tutine per bambini e mini-guayaberas per ragazzi fatte da Old Navy (anche se una versione maschile della camicia esiste dagli anni ’40). Ce n’è anche una per il tuo cane.
“È importante cercare di fare appello al gusto contemporaneo, compresi i giovani”, ha detto Knoll. “Se non si evolve, morirà”.
La camicia, indossata non rimboccata, è diventata un punto fermo per i matrimoni sulla spiaggia, con il suo tessuto di lino e il colore chiaro che mantiene fresco chi la indossa e uno stile che può passare per formale.
La guayabera ha diversi nomi in diversi paesi, ma l’origine esatta del suo nome più comune è incerta. La mostra cerca di capire il folklore che la circonda, compreso come il nome dell’indumento sia un derivato della parola spagnola “guayaba” per il frutto “guava”. Secondo una storia, un marito chiese a sua moglie di creare una camicia con tasche per contenere le sue cose mentre lavorava. Un’altra, mostrata attraverso un dipinto alla mostra, spiega come le tasche servivano a contenere le guaiave.
Sono esposte le forbici da cucito appartenute a Ramón Puig, uno dei più noti sarti di guayabera del mondo, e una delle sue camicie della fine degli anni 40.
Knoll dice che i designer e i produttori della camicia nel corso degli anni sono stati tutti “uomini d’affari che cercano di fare soldi”. Ma si tratta anche di perpetuare una tradizione e onorare il loro patrimonio culturale”, ha detto. “Questo dice molto su quanto sia significativa questa camicia.”
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