Le belle e terrificanti mummie di Guanajuato: un’esperienza veramente messicana

Su una delle tante colline scodellate della città di Guanajuato, proprio sotto l’enorme statua dell’eroe dell’indipendenza Pípila, tra i richiami di fringuelli e scriccioli, il sole illumina il dominio coloniale in pietra del XVI e XVII secolo – costruito dalle mani dei contadini con i più grandi depositi d’oro e d’argento che il mondo abbia mai visto.

In basso, la Basílica de Guanajuato brilla di un giallo oro brillante, e l’università dell’onnipresente argento bluastro del tufo vulcanico estratto localmente, come una fortezza mistica. I canyon affilati e profondi e l’architettura massiccia, alimentata dall’argento, garantiscono una vista incredibile da qualsiasi punto di osservazione.

Ma sulla collina, di fronte agli edifici residenziali multicolore impilati come un gioco di Connect Four, i suoni mescolati della città sono i più affascinanti.

“Non è incredibile? “Sono tutti suoni umani”.

E ha ragione, a parte gli uccelli e la brezza e l’occasionale abbaiare del cane o il canto del gallo, si sentono solo conversazioni portate dal vento, nomi gridati agli amici da lontano, e copiosi applausi e risate – risate beate e allegre – la maggior parte delle quali sono una reazione alle gag dei menestrelli estudiantinas – musicisti erranti e artisti vestiti in velluto rinascimentale.

Anche se era stato estratto per molti anni prima del loro arrivo, gli spagnoli iniziarono a rimuovere enormi depositi di oro e argento dalle colline di Guanajuato a metà del XVI secolo. Nel XVIII secolo, Guanajuato estraeva più argento che in qualsiasi altra parte del mondo, con una miniera che da sola rappresentava i due terzi della produzione mondiale di argento al suo apice.

Guanajuato è una città di piccole e tortuose callejónes (vicoli) di pietra e tunnel giganti per il traffico automobilistico e pedonale scavati direttamente sotto la città. La cultura circostante è immensa, la maggior parte legata alla musica.

Seguite le callejoneadas, guidate da barzellettieri canterini, mentre passeggiate per le strade. Fermati al Jardín de la Unión per uno dei tanti concerti che potrebbero spuntare da un momento all’altro. Oppure, al dorato Teatro Juárez, fate un salto sotto le braccia tese della statua per una visita economica per vedere le prove dell’orchestra nel pomeriggio.

Ma sulle colline a nord-ovest, di fronte al centro città, si trova l’attrazione che ha assicurato la fama di Guanajuato fino all’era moderna – le mummie, le mummie locali di Guanajuato, tirate fuori dalle loro tombe, coriacee e apparentemente urlanti, presenti in natura.

A metà del 1800 ci fu una massiccia epidemia mondiale di colera. A Guanajuato, le morti erano così numerose che la città era semplicemente troppo a corto di spazio cimiteriale per seppellire i propri morti sotto terra, così iniziarono a seppellirli in cripte murate in superficie.

Nel 1865, fu approvata una legge che obbligava i parenti dei morti a pagare una tassa annuale sulle tombe. Se i parenti non erano in grado di pagare la tassa, i cadaveri dei morti venivano rimossi dai loro mausolei o dissotterrati dal terreno e conservati in celle catacombali sotto il cimitero – nel caso in cui i parenti fossero stati in grado di trovare abbastanza soldi per riportarli in un deposito adeguato e indipendente all’interno del cimitero.

Nel giugno del 1865 fu riesumata la prima mummia di Guanajuato, il dottor Remigio Leroy. Grazie alle volte della cripta particolarmente ben sigillate che non permettevano alcuno scambio di umidità o ossigeno, e al clima generalmente temperato ed estremamente secco della città, gli operai del cimitero scoprirono che il corpo si era essiccato prima di decomporsi.

Come sempre più cadaveri furono disseppelliti per evasione fiscale, un numero di mummie quasi nuove si accumulò sotto il Panteón Municipal de Santa Paula. (Si stima che circa il 2% dei morti del pantheon a volta diventi adeguatamente mummificato).

Si diffuse la voce sulle “mummie di Guanajuato”, e all’inizio del 1900 i lavoratori del cimitero si facevano pagare per vederle.

Il deposito sotto il Pantheon Municipale di Santa Paula ha aperto ufficialmente come museo governativo nel 1968, anche se ha operato ad hoc per un certo numero di anni. Attualmente ci sono 57 mummie in mostra e più di 100 nella collezione del museo.

Dato che la tassa di sepoltura è terminata nel 1958, non sembra esserci una spiegazione adeguata del perché i cadaveri corazzati abbiano continuato ad essere riesumati fino al 1989, quando il museo ha scoperto due bambini morti nel 1984.

Ma poi, per evitare una possibile spirale nell’oscurità, i grandi musei del mondo devono aggiungere continuamente nuovi pezzi alle loro collezioni.

Tra i membri più famosi del museo ci sono “Mother and Child”, una donna di circa 40 anni riesumata con il suo feto, “la mummia più piccola del mondo”, che si pensa abbia circa cinque o sei mesi di gestazione. Il minuscolo bambino non ancora nato è come un sogno fantascientifico, un essere umano di 8 pollici, quasi completo, con un cranio troppo grande e membra gangly, che sembra essere perso in un lamento meditativo seduto.

Il ventre della donna è come una pignatta sgonfiata, la pelle che mantiene la sua struttura completamente, anche se sembra essere più flora che pelle umana. Si pensa che la donna provenisse da una famiglia povera, dato che la sua struttura ossea indica che non aveva ricevuto un’alimentazione adeguata per una gravidanza alla sua età.

La maggior parte della collezione è in condizioni quasi perfette, la pelle di cartapesta si tiene stretta alle loro ossa, con solo qualche buco nei piedi e nelle gambe. La letteratura del museo contribuisce ad alimentare la scena raccapricciante, come nella descrizione di Ignacia Aguilar o “Buried Alive”.

Si pensa che la Aguilar abbia subito un attacco di catalessi – una condizione che causa paralisi, rigidità e rallentamento del battito cardiaco – prima di essere impropriamente dichiarata morta.

Il suo cadavere mummificato è stato trovato a faccia in giù nella sua tomba, con ferite sulla fronte e le mani sulle tempie, come se cercasse di scappare. La descrizione del museo continua: “Nell’ultimo minuto della sua vita la donna deve aver provato angoscia, disperazione e orrore. Il solo fatto che si trovasse in uno spazio completamente buio e confinato, senza alcun mezzo per salvarsi, genera in noi un profondo sentimento di compassione e dolore.”

Molte delle mummie hanno ancora i bulbi oculari, labbra pronunciate e persino la lingua che sporge leggermente dalla bocca. La maggior parte delle loro bocche sono aperte e sembrano ululare per l’orrore, anche se questo è dovuto alla trasformazione postmortem da pelle a pelle, non al vero e proprio terrore vivente.

Ci sono i piccoli Bernardo ed Enrico vestiti nel loro abito della domenica, il piccolo Enrico con una tunica gialla e verde, guanti di lana e una corona, come un re bambino. “Accoltellato a morte”, mostra un uomo sepolto nel 1946 con un buco nell’addome, un display rosso ruggine di sangue ancora visibile sulla sua pelle.

C’è “Nico”, un uomo gigantesco in piedi, leggermente ingobbito con le mani in vita nel tentativo apparente di tenere su i suoi boxer. O “Drowned”, un uomo morto nella diga di Guanajuato nel 1965, con colorazioni della pelle blu e viola ancora visibili.

Su per la collina dietro il museo, il Panteón Municipal de Santa Paula è aperto al pubblico ed è una scena quasi altrettanto impressionante. È ancora in uso, con bande di mariachi che suonano i nuovi morti nelle loro tombe. È persino possibile rintracciare alcune delle mummie interne fino ai loro siti originali di cripta nel cimitero.

È un’esperienza veramente messicana, il Museo delle mummie di Guanajuato, questo rifiuto di temere la morte o i corpi che lascia dietro di sé. Difficile immaginare molti altri posti che facciano entrare gruppi di bambini per vedere i morti recenti. Sono belle e terrificanti.

La maggior parte delle mummie sono esposte completamente nude e, fino a poco tempo fa, erano semplicemente appoggiate alle pareti senza protezione. La tradizione locale dice che erano coperte dal vetro solo perché i visitatori rubavano ogni sorta di appendici.

Qualunque sia il ricordo di Guanajuato che vi porterete a casa, potete essere sicuri che durerà per tutta la vita – o anche oltre.

Andy Hume è uno scrittore freelance di Città del Messico. Scrive regolarmente per Mexico News Daily.