Des touristes passent devant le carrousel du Pier 39 à la tombée de la nuit, le mercredi 25 novembre 2020 à San Francisco, en Californie. Malgré une recrudescence des cas de COVID-19, des centaines de touristes sont venus visiter le Pier 39.
Richard Nixon. Le tueur du Zodiaque. L’autoroute de l’Embarcadero. La crise du pétrole. Les Bee Gees.
Rien d’autre dans les années 1970 n’a reçu de plus mauvaises critiques dans les pages du San Francisco Chronicle que le Pier 39. Le centre touristique du front de mer, à son arrivée en 1978, a été présenté comme la plus grande crise existentielle de l’histoire de la ville – plus grande que le tremblement de terre et l’incendie qui ont détruit la moitié de San Francisco en 1906. (Pour toutes ses horreurs, personne n’a comparé le tremblement de terre à la prostitution.)
« Le tourisme tue, croyez-moi », écrivait sans ironie le chroniqueur Charles McCabe le 20 novembre 1978. « Mon objection est que les Pères de la ville (et une mère ou deux) ont cédé entièrement devant l’idée du tourisme, dont il se trouve que je pense que c’est la pire chose qui soit arrivée à San Francisco. (…) Ces étrangers ont tendance à traiter ces commodités avec à peu près la même considération qu’un john paie à une pute. »
C’est une lecture ridicule et autodestructrice en 2021, alors que les leaders de la technologie menacent de quitter San Francisco, exposant davantage le tourisme comme un socle économique vital. Et pourtant, une partie de cette pensée croustillante demeure, comme un bernacle sous un radeau d’otarie, ou un chewing-gum sous la table du Hard Rock Cafe.
Comme la pandémie va nous obliger à changer beaucoup de pensées à San Francisco, c’est peut-être l’endroit le plus facile pour commencer. Le Pier 39 est-il la pire chose de l’histoire de San Francisco ou son atout le plus sous-estimé dans notre présent et notre avenir ?
Plus de 40 ans plus tard, Pier 39 reste une punch line pour les natifs de la Bay Area. Fermez les yeux maintenant (allez-y, faites-le pour de vrai), et imaginez-vous là. Est-ce que vous tendez instinctivement la main pour protéger votre portefeuille ? Regardez-vous autour de vous pour vous assurer que personne ne vous voit ? Imaginez-vous la Bubba Gump Shrimp Company consumée par les flammes ?
Le directeur exécutif du Pier 39, Taylor Safford, travaille au centre touristique depuis son ouverture – il a commencé en 1979 à distribuer des pièces de monnaie dans la légendaire salle d’arcade qui entourait le carrousel – et ne peut toujours pas expliquer cette haine.
« Je n’ai jamais compris le, je dirai, prétendu dédain de la ville pour le front de mer », dit-il.
Il y avait de bonnes raisons de s’opposer au développement dès le début. L’ancêtre du Pier 39, Warren Simmons, avait une forte impression de « The Music Man ». Sa proposition initiale était encore plus criarde, suggérant initialement une grande roue et une tour d’observation de 250 pieds. Le Chronicle voulait un développement immobilier de classe dans cette zone.
Mais le tourisme a aussi résolu beaucoup de problèmes. Fisherman’s Wharf était déjà devenu touristique plus de dix ans auparavant. Le Pier 37 avait été endommagé par un incendie, et le projet a transformé une rangée d’entrepôts laids et pour la plupart vides en un immense espace ouvert – acceptant correctement le fait que l’Embarcadero n’avait aucun avenir en tant que centre de pêche et d’import/export. Le meilleur de tous, c’est que chaque stand et chaque restaurant appartenait à une entreprise locale. Jusqu’à aujourd’hui, lorsque vous regardez au-delà des chaînes de restaurants qui ancrent le Pier 39, il s’agit principalement de petits exploitants locaux.
13 septembre 1981 : Des amateurs de jeux vidéo profitent de quelques jeux de 1981 à la salle d’arcade le long du Pier 39.
Les touristes se rassemblent au Pier 39 à la tombée de la nuit, le mercredi 25 novembre 2020 à San Francisco, en Californie. Malgré une recrudescence des cas de COVID-19, des centaines de touristes sont venus visiter le Pier 39.
Les touristes se rassemblent pour regarder les otaries au Pier 39, le mercredi 25 novembre 2020 à San Francisco, en Californie. Malgré une recrudescence des cas de COVID-19, des centaines de touristes sont venus visiter le Pier 39.
Des touristes au Pier 39, regardent et prennent des photos des otaries et des phoques à San Francisco Photo shot 02/10/1991
Des touristes regardent vers le ciel pour assister à un concours de cerf-volant près du Pier 39. Le 29 mars 1987.
Comme presque rien d’autre dans l’histoire de San Francisco, le Pier 39 a été terminé dans le respect du budget et des délais ; Dianne Feinstein a parié contre le délai de 14 mois, offrant de venir à une ouverture à temps en bikini. (En guise de compromis, elle s’est présentée dans un maillot de bain plus puritain des Sutro Baths.)
Néanmoins, The Chronicle et ses lecteurs se sont révoltés. Le critique d’architecture Allan Temko a écrit une critique négative légendaire ; elle reste, objectivement, le démantèlement le plus sauvage de l’histoire de la ville.
« Corn. Kitsch. Schlock. Honky-tonk. Dreck. Schmaltz. Merde », tels sont les sept premiers mots de la critique de Temko, qui vide son thésaurus de langue anglaise avant de passer aux mots français. « Quel que soit le nom que vous donniez au bric-à-brac pseudo-victorien avec lequel Warren Simmons a festonné le Pier 39, cet ersatz de San Francisco qui n’a jamais été – un chef-d’œuvre de clichés hallucinatoires – est une blague sur le port et les commissions de planification… et surtout une mauvaise blague sur toute cette malheureuse ville. »
Oct. 4, 1978 : Dianne Feinstein pose dans un maillot de bain des bains Sutro lors de l’ouverture de Pier 39, après avoir perdu un pari selon lequel le centre touristique ouvrirait à temps.
J’ai été élevé par la communauté pour me moquer de Pier 39, et cela me semblait justifié.
L’attraction reste le seul endroit où j’ai été volé sous la menace d’un couteau, lorsque j’avais 11 ans. (C’était le plus doux des vols sous la menace d’un couteau ; je jouais à un jeu d’arcade lorsqu’un jeune adolescent muni d’un canif a pris 5 dollars dans ma poche sous le regard de mes deux amis). Un souvenir tout aussi fort est la rapidité avec laquelle les 20 dollars que mon père nous a donnés – une fortune en 1982 – ont disparu.
À l’époque, Pier 39 était un avant-poste, apparemment déconnecté d’une ville où une autoroute à deux étages devant le Ferry Building était ressentie comme un signe du futur.
Safford a déclaré que cette réputation est restée, même après que l’autoroute a été démolie, que le merveilleux tramway Muni F-line est apparu et que la promenade de l’Embarcadero a transformé le Pier 39 en un simple arrêt rapide et excentrique sur le joli parcours allant du Ferry Building à l’Aquatic Park, au Great Meadow Park de Fort Mason et au-delà.
Le critique de design urbain du Chronicle, John King, a reconsidéré de manière réfléchie le Pier 39 dans une colonne de 2015, suggérant qu’il s’adapte maintenant au cadre de la baie mieux que nous le pensons.
« C’est l’endroit où un visiteur de la ville peut rayer « des bibelots pour les proches » de la liste des choses à faire », écrivait King, « mais aussi où un local peut savourer l’essence de cette région métropolitaine : une mosaïque d’eau et de collines comme il n’en existe aucune autre au monde. »
La jetée 39, à partir du haut, considérée comme un piège à touristes kitsch par beaucoup à S.F., voit moins de clients de nos jours ; Dianne Feinstein pose dans un maillot de bain de Sutro Baths lors de l’ouverture du Pier 39 en 1978, après avoir perdu un pari ; Peter Hartlaub et Heather Knight documentent leur visite au Musee Mecanique du Pier 39, où ils jurent s’être amusés.
J’ai changé d’avis pour de bon il y a quelques années, lorsque la chroniqueuse du Chronicle Heather Knight et moi-même nous sommes efforcés de redessiner le 49 Mile Scenic Drive pour en faire une randonnée agréable à pied et à vélo, en mettant l’accent sur les petites entreprises.
Nous nous sommes dit par réflexe que nous allions effacer les pièges à touristes de notre nouvelle carte. Mais en couvrant ce terrain, du Pier 39 au Wharf en passant par Ghirardelli Square, nous avons passé un moment fantastique, et nous y sommes tous deux revenus souvent. Sur ma liste des « pièges à touristes que nous aimons », établie par mes lecteurs, figurent des endroits comme les otaries, l’arcade du Musée mécanique, le Buena Vista Cafe et le joyau plus récent qu’est le golf miniature intérieur Subpar à Ghiradelli Square ; quatre des destinations les plus délicieusement authentiques de la Bay Area dans la ville.
Mais l’argument le plus convaincant vient des personnes qui dépendent de la zone touristique, y compris certains des artistes et des personnalités décalées que nous pleurons et sur lesquels nous écrivons des articles de réflexion lorsqu’ils sont contraints de quitter la ville.
Après avoir traversé le printemps et l’été sans travail, le poète et guide de bus touristique au chômage Mark J. Mitchell a passé des vacances « terrifiantes », inquiet du sort du projet de loi de relance de 900 milliards de dollars, et de sa capacité à payer les factures de l’appartement du quartier de Fillmore qu’il partage avec sa femme depuis des décennies.
Auparavant sceptique sur le Pier 39, Mitchell voit le tourisme comme un moyen de continuer à vivre dans la ville qu’il aime depuis son arrivée en 1978. Son dernier recueil intitulé « Roshi » comprend plusieurs poèmes sur le thème du tourisme, et lorsqu’il défend la zone du front de mer, il semble en écrire un autre.
Le carrousel au crépuscule au Pier 39 en novembre, de haut en bas, a vu un éparpillement de touristes ; les otaries ont été une attraction instantanée lorsqu’elles ont pris possession des quais de la jetée ; Mark J. Mitchell, poète et guide touristique au chômage, voit désormais le tourisme comme un moyen de continuer à vivre dans la ville qu’il aime depuis son arrivée en 1978.
« Vous regardez autour de vous et vous voyez tous ces gens qui sont venus du monde entier », dit Mitchell. « C’est leur grande aventure de l’année. ‘Nous allons aller à San Fran-cis-co. Nous allons aller à Fisherman’s Wharf. Et nous irons à Pier 39, ça va être amusant. Et c’est très mignon. De grands pères motards soulevant leurs petits enfants et les mettant sur leurs épaules. C’est une douceur à laquelle je ne pensais pas vraiment avant d’en être entouré. Cela me fait penser aux voyages de vacances de ma jeunesse. »
Sans emploi chez Big Bus Tours où Mitchell travaillait avec d’autres artistes, il a un peu plus de temps pour réfléchir à ce que la ville a à gagner avec son district touristique, et à ce qu’elle a à perdre. Et il n’est pas optimiste quant à l’arrivée d’une vague soudaine d’appréciation.
« Je pense que la première année, une fois que nous pourrons rouvrir, et que les touristes reviendront, nous passerons une année où tout le monde sera reconnaissant », dit Mitchell. « Et ensuite, nous allons tous râler à nouveau contre eux. C’est juste la nature humaine. »
Un homme entre dans le Pier 39 le mercredi 25 novembre 2020 à San Francisco, en Californie. Malgré une recrudescence des cas de COVID-19, des centaines de touristes sont venus visiter le Pier 39.
Mais ce n’est pas forcément le cas.
Alors que les entrepreneurs technologiques font leurs plans publics pour quitter la Bay Area, exprimant des griefs contre la région qui les a rendus riches sur le chemin de la sortie, il est plus facile de regarder au-delà du kitsch et du maïs et du schlock et du honky-tonk.
Pier 39 et Fisherman’s Wharf et Ghirardelli Square ne remballeront jamais leur cioppino et leurs otaries pour déménager à Austin, au Texas, en tapant de rage sur Twitter alors qu’ils embarquent sur leur vol de départ. Loin de tuer la ville, le tourisme est devenu notre atout le plus fiable au moment où nous aurons le plus besoin de l’argent des impôts.
« Quand je lis les albums, je me dis : « Wow, c’est tellement vicieux. C’est comme une vieille critique de film de Rex Reed », dit Safford, en faisant référence à la couverture de The Chronicle. « Je dis toujours que c’est l’endroit que les gens détestent aimer. »
Mais ces critiques sont d’une réalité différente, quand cette partie de la ville ressortait réellement comme une tumeur. Avant qu’elle ne devienne une partie naturelle, nécessaire, sans doute essentielle de la ville.
Je laisse le dernier mot à Mitchell, qui a témoigné et attend le retour du tourisme. Et bien qu’il ne l’ait pas demandé, nous allons décomposer sa dernière citation en vers :
Nous en avons besoin économiquement
Mais cela fait aussi partie de ce qui rend San Francisco spécial
En ce qu’il fait venir le monde à nous
Si vous essayez de pratiquer votre français
Vous pourriez tomber sur quelqu’un avec qui vous pourriez… pratiquer votre français avec
Vous allez rencontrer des gens du monde entier
Et c’est en partie ce qui rend San Francisco culturellement diversifiée
Parce que certaines de ces personnes décident
« Quel endroit génial. Je pense que je vais rester. »
Peter Hartlaub est le critique culturel du San Francisco Chronicle. Courriel : [email protected] Twitter : @PeterHartlaub
