Dans notre esprit, les pythons sanguins sont le captif idéal pour l’amateur sérieux de pythons. Ils sont magnifiques, ce sont des serpents de bonne taille sans être ingérables et ils nécessitent juste assez de » connaissance des serpents » pour qu’un gardien puisse grandir et affiner ses compétences herpétoculturelles. Dans cet article, nous allons aborder les tenants et les aboutissants d’un élevage réussi de pythons sanguins.
Le bon type d’enclos
Les pythons sanguins (Python brongersmai) ne nécessitent pas d’installations complexes et élaborées. En fait, ces serpents semblent mieux se porter avec des enclos simples, suivant quelques directives spécifiques faciles à respecter et à entretenir. L’élevage des pythons sanguins, comme celui de nombreux serpents, est une question d’équilibre. Ni trop chaud ni trop froid, ni trop humide ni trop sec, ni trop grand ni trop petit, etc. En gardant cela à l’esprit, il y a quelques points à considérer lors de la mise en place d’un enclos pour votre python sanguin qui rendront tout cet « acte d’équilibre » beaucoup plus facile.
Les pythons sanguins ne semblent pas s’épanouir dans les aquariums en verre surmontés d’un écran, comme ils le font dans d’autres types d’enclos. Le verre ne fournit pas beaucoup d’isolation, et les cages surmontées d’un écran ne retiennent ni la chaleur ni l’humidité. Cela tend à se traduire par un environnement moins qu’idéal pour le serpent, et un travail supplémentaire pour l’éleveur. Éviter ce type de cage en faveur d’un enclos spécialement conçu pour les reptiles rendra la création d’un environnement captif correct beaucoup plus simple pour le détenteur, et moins stressant pour le serpent.
Un enclos de taille appropriée est nécessaire tout au long de la vie de votre python sanguin. Il est évident qu’un python sanguin adulte ne peut pas vivre confortablement dans un enclos qui est assez petit et sécurisé pour un éclosion. La même logique s’applique aux jeunes pythons sanguins et aux juvéniles : ils se sentent dépassés et peu sûrs d’eux dans une cage assez grande pour un adulte, au point qu’ils peuvent devenir stressés et cesser de se nourrir. La taille de la cage que vous utilisez contribuera également à déterminer la façon dont vous la chauffez, le degré de ventilation nécessaire, et même le type de substrat et de bol d’eau que vous utilisez, alors gardez la vue d’ensemble lorsque vous faites vos choix de cage.
Taille de la cage & Accessoires
Bien que vous n’ayez pas besoin d’imiter exactement notre installation pour réussir avec votre python sanguin, nous proposons les tailles de cage suivantes comme de bonnes lignes directrices à suivre pour les différentes étapes de la vie de votre python sanguin. Tous nos serpents, des nouveau-nés aux adultes, sont hébergés dans des systèmes d’étagères d’Animal Plastics. Nos bacs pour les éclosions mesurent 10 pouces de long, 6 pouces de large et 4 pouces de haut. La ventilation est assurée en faisant fondre des trous dans les extrémités courtes de chaque boîte à l’aide d’un fer à souder (attention au fer chaud et à la fonte du plastique).
Ryan et Kara Norris
Python sanguin ivoire.
Les sangs juvéniles plus grands se déplacent dans des bacs mesurant 18 pouces de long, 10 pouces de large et 7 pouces de haut. Nous avons également commencé les éclosions dans ce bac de taille et fourni un « fouillis » supplémentaire sous forme de papier Kraft froissé pour les aider à se sentir en sécurité dans un espace plus grand. Vers l’âge de 18 mois à deux ans, nos pythons sanguins passent dans des boîtes Iris CB-70, qui sont fréquemment utilisées pour la mise en cage dans le hobby des reptiles. Ces bacs mesurent 33 pouces de long, 17 pouces de large et 5 pouces de haut.
Le python sanguin
Fiche de soins pour python sanguin et python à queue courte
Nos pythons sanguins adultes sont logés dans de grands bacs de stockage en forme d’arbre de Noël mesurant 52 pouces de long, 20 pouces de large et 12 pouces de haut, également contenus dans des râteliers. Ces bacs accueillent facilement la taille et le volume d’un python sanguin adulte, leur donnant un peu plus de 7 pieds carrés d’espace.
Pour ceux qui préfèrent les cages d’exposition aux racks, nous recommandons un enclos mesurant 48 pouces de long, 24 pouces de large et 12 à 15 pouces de haut, selon la préférence du gardien. Cette empreinte est courante dans les enclos terrestres et offre un espace suffisant pour un grand python sanguin mature.
Dans ces enclos, le papier constitue un excellent substrat. Lorsqu’on leur donne plusieurs feuilles de papier journal, de papier Kraft ou de papier de boucherie, ces serpents s’assoient souvent entre les couches, de sorte que le substrat sert également de cachette. L’humidité est légèrement plus élevée sous les couches de papier, augmentée par l’humidité de la respiration normale du serpent.
Pour ceux qui préfèrent un aspect plus naturel au substrat, le paillis de cyprès broyé, le tremble en copeaux (Sani-Chips) ou le tremble déchiqueté peuvent faire de bonnes alternatives. Veillez à ce que les substrats en particules de bois soient exempts de poussière excessive, qui pourrait irriter le système respiratoire d’un python sanguin. Assurez-vous également que le substrat en bois déchiqueté ou en copeaux utilisé dans l’enclos de votre python sanguin ne contient pas de cèdre, car les huiles de ce bois sont toxiques pour les reptiles. Retirez le substrat souillé lorsque vous le rencontrez, et veillez toujours à ce que la cage sente frais, sans odeurs envahissantes d’aucune sorte.
Nous ne recommandons pas l’utilisation de substrats en particules de bois avec les jeunes éclosions, car ces substrats ont tendance à avoir un effet desséchant sur les petits serpents. Les pythons sanguins éclos sont mieux logés sur des serviettes en papier, qui peuvent être humidifiées si nécessaire pour aider à prévenir la déshydratation. Ils doivent être maintenus à 60 à 70 % d’humidité, donc brumiser les serviettes en papier tous les deux jours devrait suffire.
Les bols d’eau sont également simples. Nous fournissons des gobelets à charcuterie de 8 onces pour les éclosions et les juvéniles, des récipients de 16 onces pour les subadultes et des récipients de 24 onces pour les adultes. Les plus grands récipients sont maintenus par des raccords en PVC de 4 pouces de diamètre, qui ajoutent de la stabilité aux récipients deli, minimisant ainsi les déversements. Les pythons sanguins boivent beaucoup, il est donc important de s’assurer que de l’eau fraîche et propre est disponible à tout moment. Vérifiez quotidiennement et remplacez immédiatement l’eau éventée ou souillée.
Les pythons sanguins aiment également se tremper, donc si vous offrez un récipient suffisamment grand pour que votre serpent puisse le faire, il le fera probablement plus tôt que prévu. Bien qu’il soit considéré comme un comportement normal pour un python sanguin de faire trempette, si le vôtre le fait pendant des jours et des jours, en quittant rarement le bol, assurez-vous que le serpent n’essaie pas d’échapper à des températures trop élevées. Vous devez également vous assurer que le serpent n’est pas irrité par une infestation d’acariens, qu’il tentera de soulager en passant de longues périodes dans son bol d’eau. De minuscules points noirs, presque identiques à des graines de pavot, trouvés flottant dans l’eau sont un signe de mites.
Température
Nous maintenons régulièrement nos pythons sanguins à des températures ambiantes de 80 à 82 degrés Fahrenheit, des éclosions aux adultes. C’est une idée fausse commune que les pythons sanguins doivent être maintenus particulièrement chauds. En fait, les températures élevées ont tendance à leur causer de l’inconfort et un stress excessif. Lorsque nous offrons un supplément de chaleur, c’est au moyen d’un ruban chauffant de 86 à 88 degrés à une extrémité de l’enclos. L’extrémité froide reste à 80 degrés.
Quoi que vous choisissiez pour chauffer l’enclos de votre python sanguin, un thermostat ou un rhéostat devrait toujours être utilisé pour éviter la surchauffe. Nous recommandons également vivement l’utilisation de thermomètres infrarouges ou de « temp guns » pour mesurer les températures. Le pistolet à température est un outil extrêmement utile qui permet à un gardien de pointer et de tirer pour évaluer la température, les résultats étant fournis instantanément sur un écran numérique.
ryan et kara norris
Python sanguin à rayures PE.
Humidité
Une autre idée fausse fréquemment entendue sur l’élevage des pythons sanguins est que ces serpents doivent être maintenus très humides. En réalité, ils se débrouillent très bien avec des taux d’humidité de la cage de 60 à 70 %, qui peuvent être contrôlés simplement avec une installation appropriée. La peau de votre python sanguin est un bon indicateur d’une humidité insuffisante ou excessive. En cas de faible taux d’humidité, des fossettes prononcées peuvent apparaître sur les écailles et les lunettes, et le serpent a souvent des mues incomplètes. Pour remédier à ce problème, il suffit généralement de fournir un bol d’eau plus grand ou de brumiser le serpent si nécessaire. Nous brumisons quotidiennement si les conditions sont sèches ou si le serpent perd ses poils. Sinon, nous le brumisons tous les deux jours. Soyez prudent lorsque vous réduisez la ventilation pour augmenter l’humidité, car il est important que l’enclos d’un python sanguin fournisse un flux d’air suffisant pour éviter de devenir stagnant.
Un python sanguin qui est constamment exposé à une humidité trop élevée prendra une apparence humide, ridée et brillante. Certains gardiens confondent le froissement avec la sécheresse et exacerbent le problème en ajoutant de l’humidité supplémentaire. Une cage humide et chaude est l’environnement idéal pour le développement de bactéries et de champignons, qui peuvent tous deux entraîner des problèmes de santé pour votre python sanguin. Il est facile de remédier aux cages humides en fournissant un substrat plus absorbant, une ventilation supplémentaire ou un récipient d’eau plus petit, si nécessaire.
Alimentation
Les rats sont les proies idéales pour les pythons sanguins. Alors que certains pythons sanguins éclos montrent une préférence initiale pour les souris trémies, ils passent rapidement aux ratons et continuent à manger des rats pour le reste de leur vie. Les pythons sanguins ont un métabolisme lent et, par conséquent, ils n’ont pas besoin de repas copieux pour maintenir un poids sain à l’âge adulte, même s’ils ont l’air costauds. Un python sanguin solide et robuste doit avoir une crête dorsale perceptible et une pente douce du dos du serpent vers les côtés. Il ne doit pas paraître plat ou rond sur la surface dorsale. L’obésité chez les sanguins contribue à de mauvais résultats d’élevage, et elle peut également rendre les problèmes respiratoires difficiles à surmonter.
La plupart de nos adultes mangent des rats de taille moyenne ou grande, et nos plus grands sangs mangent des rats reproducteurs retraités toutes les deux semaines. Les pythons sanguins aiment manger, et pour la plupart, ils ont tendance à être des mangeurs fantastiques. Il est important de garder à l’esprit que ces serpents peuvent facilement devenir obèses si leur enthousiasme pour la nourriture est satisfait sur une base fréquente ou avec des proies surdimensionnées. Si vous choisissez de nourrir votre serpent toutes les semaines, essayez de lui offrir de plus petites proies pour qu’il conserve un poids sain. Nous recommandons l’utilisation de pinces à nourrir pour offrir de la nourriture en toute sécurité, qu’il s’agisse de nourriture pré-tuée ou congelée-décongelée. Sinon, dans le cas des mangeurs timides qui ont besoin de plus de temps, des rats morts peuvent être laissés sur le sol de la cage. Ne laissez jamais un rat vivant sans surveillance avec votre python sanguin, car un rongeur effrayé peut causer des dommages importants – voire la mort – au python sanguin s’il est laissé pendant un certain temps.
Les pythons sanguins peuvent être conditionnés pour accepter des rats congelés-décongelés et réchauffés comme proies. Votre python sanguin peut déjà manger des proies congelées-décongelées lorsqu’il a été acquis auprès d’un éleveur. Si ce n’est pas le cas, il faut généralement du temps et de la patience pour aider votre serpent à faire la transition. Il est nécessaire de s’assurer que les rats congelés sont bien décongelés et réchauffés. Nous trouvons qu’une température de surface (utilisez votre pistolet à température !) de 105 degrés Fahrenheit fonctionne bien pour déclencher la réponse alimentaire d’un python sanguin. Cela peut être réalisé en plaçant le rat sur un coussin chauffant ou en le chauffant avec un sèche-cheveux pendant quelques secondes juste avant de le proposer à votre serpent.
Certains pythons sanguins sont pointilleux lors de la transition initiale vers la nourriture décongelée. Dans ce cas, il peut être nécessaire d’employer une approche « dure à aimer » et de permettre au serpent de sauter un repas ou deux afin d’aiguiser son appétit. L’utilisation de pinces à nourrir est à nouveau très utile, surtout si le serpent est habitué à prendre des rats fraîchement tués de cette manière.
Manipulation
Les pythons sanguins capturés dans la nature ont longtemps porté la réputation d’être des serpents capricieux et volages. Heureusement, le contraire est généralement vrai avec leurs homologues élevés et nés en captivité. Les pythons sanguins qui ont été manipulés avec douceur et constance dès leur plus jeune âge deviennent généralement des adultes placides et dociles. Travailler avec un grand, amical et magnifique serpent rouge est tout à fait passionnant !
Les bébés pythons sanguins peuvent être nerveux et sur la défensive, simplement parce qu’ils ne savent pas encore si vous avez l’intention de les manger ou non. À ce titre, ils peuvent se débattre, s’agiter ou mordre en réaction à une trop grande manipulation. Nous vous recommandons de garder les premières séances de manipulation courtes et douces – pas plus de quelques minutes à la fois, une ou deux fois par jour. Des mouvements délibérés et une manipulation soigneuse aideront à développer une bonne relation de travail avec votre jeune python sanguin, et établiront un modèle d’interaction calme que le serpent finira par anticiper.
Ne saisissez jamais votre python sanguin ou ne le balancez pas sans réfléchir. Ce sont des serpents solides, au corps lourd, qui apprécient d’être soigneusement soutenus et bercés. Ils ont tendance à devenir inconfortables lorsqu’ils sont suspendus, et une manipulation imprudente peut provoquer un scénario du type » un pas en avant-deux pas en arrière » lorsqu’on tente de ménager un serpent nerveux. Terminez toujours le temps de manipulation sur une note positive, le serpent étant assis calmement – même si ce n’est que pour quelques instants – avant de retourner dans son enclos.
Cousins proches : le tiercé à queue courte
Les pythons sanguins (Python brongersmai) sont étroitement liés aux deux espèces de pythons à queue courte : Les pythons à queue courte de Bornéo (Python breitensteini), et les pythons à queue courte de Sumatra (Python curtus). En fait, ces trois espèces étaient classées comme des sous-espèces de Python curtus jusqu’en 2001, date à laquelle elles ont reçu le statut d’espèce individuelle.
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Python à queue courte de Sumatra.
L’aire de répartition naturelle du python sanguin comprend l’est de Sumatra et les îles environnantes, la Malaisie péninsulaire et le sud-ouest de la Thaïlande. La coloration rouge brillante qui donne son nom commun à cette espèce ne se retrouve chez aucune des deux espèces de python à queue courte. Si les meilleurs pythons sanguins sont connus pour leur pigmentation écarlate frappante, leur couleur peut varier du jaune pâle au brun en passant par le bordeaux foncé. De nos jours, il existe une myriade de morphes de couleurs et de motifs de python sanguin établis en captivité, notamment des albinos T+ et T-, des rayures et des ivoires, ainsi que des combinaisons de divers morphes.
Les pythons à queue courte de Bornéo sont présents sur l’île de Bornéo, et ils sont couramment élevés en captivité. Outre la forme sauvage classique, plusieurs belles mutations de couleur sont proposées chaque saison, notamment les rayures, les Ultra-Breits (une morphologie pâle à motif réduit) et les marbres (côtés mouchetés avec des marques dorsales complexes et tourbillonnantes). Bien que le tempérament individuel varie d’un animal à l’autre, on note fréquemment que les Bornéo ont une attitude assez décontractée, même lorsqu’ils sont éclos.
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Python de Bornéo à queue courte.
Les pythons à queue courte de Sumatra, comme certains pythons sanguins, sont originaires des régions sud et ouest de l’île de Sumatra. La couleur des pythons à queue courte de Sumatra varie du brun chocolat au noir complet. Certains ont une tête argentée, communément appelée « tête chromée » dans le monde des amateurs. Une autre race plus petite de pythons de Sumatra à queue courte se distingue par sa pigmentation plus claire et sa tête orange vif. Ces animaux à la tête orange sont parfois confondus avec les pythons à queue courte de Bornéo par des détenteurs non initiés. Les deux variétés de pythons de Sumatra à queue courte peuvent avoir une coloration plus claire avec des motifs contrastés lorsqu’ils éclosent ; ces serpents s’assombriront avec l’âge et la taille, les changements les plus notables se produisant au cours des trois premières années de la vie du serpent. Pour un serpent impressionnant, noir de jais, avec une belle attitude, les pythons de Sumatra à queue courte sont assez difficiles à battre !
L’accouplement des deux espèces de pythons à queue courte est identique à celui des pythons sanguins, et comme les pythons sanguins, les queues courtes sont maintenant fréquemment disponibles dans le hobby herpétoculturel, à la fois auprès d’éleveurs dévoués et de vendeurs et revendeurs lors des expositions du week-end.
Conseils supplémentaires
Les gardiens qui découvrent les pythons sanguins doivent se donner tous les atouts pour se plonger dans cette espèce. Cela peut être accompli en sélectionnant des serpents de qualité, élevés en captivité et nés chez des éleveurs qui ont une expérience significative du travail avec les pythons sanguins. Non seulement ces éleveurs font éclore de beaux pythons sanguins immaculés avec une lignée établie et des antécédents de santé et d’habitudes alimentaires cohérentes, mais ils peuvent également vous servir de bouée de sauvetage pour les questions d’élevage et les dilemmes en cours de route.
Pour mettre les choses en perspective, bon nombre des pythons sanguins largement disponibles dans les petites annonces en ligne et dans les expositions de reptiles du week-end sont des spécimens élevés en captivité. Cela signifie qu’ils proviennent de femelles gravides collectées dans la nature et autorisées à pondre des œufs en captivité. La progéniture issue de ces œufs est ensuite expédiée dans le monde entier à divers grossistes et revendeurs. Ils finissent par se retrouver dans le commerce des animaux de compagnie. Ces serpents arrivent sans aucune trace d’alimentation, sans information sur leur lignée ou tout autre renseignement sur leur passé. Non seulement cela rend difficile le choix d’un vrai spécimen de trophée, mais cela peut laisser un nouveau détenteur se raccrocher à n’importe quoi si quelque chose va mal avec le serpent, que ce soit des problèmes d’alimentation, de santé ou pire. La sélection d’un juvénile établi provenant d’un éleveur dédié peut aider à contourner l’une ou l’autre de ces situations, ouvrant ainsi la voie à une expérience positive.
Ryan et Kara Norris sont des passionnés d’animaux depuis toujours. Leur collection de pythons sanguins et de pythons à queue courte est connue sous le nom de The Blood Cell, où leur objectif est d’élever sélectivement de beaux serpents au tempérament calme. Ils ont passé les 15 dernières années à se concentrer sur les espèces de pythons sanguins et de pythons à queue courte, et ont créé bloodpythons.com comme ressource pour les éleveurs. Visitez leur collection et des informations supplémentaires sur l’élevage à bloodpythons.com.