Pourquoi le Bhoutan est toujours hors du monde

La petite nation majoritairement bouddhiste du Bhoutan, nichée entre la Chine et l’Inde, est lancée par de profonds ravins et recouverte d’épaisses forêts. Le pays n’a pas de feux de circulation. Fumer ainsi que les produits du tabac sont illégaux, tout comme la chasse et la pêche (sauf pour la remise à l’eau). Il est interdit d’escalader les hauts sommets (où résident les esprits), et les employés doivent porter des vêtements traditionnels – une robe gho pour les hommes et une robe kira pour les femmes – pendant les heures de travail. Il y a des années, le bonheur national brut a été identifié par la nation comme étant plus important que le produit national brut (PNB).

Les monastères – souvent massifs et imposants – abondent ; les moines, lorsqu’ils ne sont pas en prière ou en méditation ou en train d’effectuer des tâches, se retrouvent souvent à jouer à des jeux de société, à partager des histoires, à rire ou les trois. Le tir à l’arc est le sport national et les piments verts accompagnés de sauce au fromage sont le plat national. Demandez à n’importe quel résident, et il est probable que vous découvrirez qu’ils aiment vraiment leur roi et leur reine.

Ce pays – d’une superficie de 14 824 miles carrés (38 394 kilomètres carrés) est légèrement plus grand que l’État américain du Maryland ou que l’État européen du Monténégro. Cela semble relativement petit jusqu’à ce que vous passiez des heures à traverser des routes étroites et sinueuses à travers des jungles et des cols de montagne. Soudain, le pays paraît gigantesque. Soixante-dix pour cent du terrain est recouvert de forêts, tandis que sept pour cent est enfoui sous les glaciers. Le plus haut sommet de l’Himalaya, le Gangkhar Puensum, culmine à près de 25 000 pieds (7 570 mètres) au-dessus du niveau de la mer. C’est plus haut que n’importe quel sommet d’Europe, d’Afrique, des Amériques ou d’Australasie.

La population prévue du Bhoutan pour cette année est d’environ 790 000 personnes – soit environ 10 % de plus que la ville de Seattle dans l’État de Washington, ou à peu près la même que celle de Nottingham au Royaume-Uni.

Entre 2012 et 2016, le nombre de visiteurs annuels a augmenté de 24 % – jusqu’à 54 600. Cela correspond à peu près au nombre de places assises du Yankee Stadium de New York, ou au nombre de personnes qui visitent la cathédrale Notre-Dame de Paris tous les deux jours. Le nombre de visiteurs américains augmente, tandis que le nombre d’arrivées d’Européens reste stable. L’afflux d’Asiatiques est en plein essor. Le nombre de Chinois a plus que doublé au cours des six dernières années, et l’afflux s’intensifie pour les Vietnamiens, les Indonésiens, les Singapouriens et les Sud-Coréens, principalement entre mai et octobre. Avec l’augmentation du nombre de visiteurs, les lieux de visite privilégiés, comme le sentier qui monte vers le monastère du Nid de Tigre, sont de plus en plus fréquentés – tant par les gens que par les poneys qui en transportent beaucoup.

Bien d’autres choses ont changé au cours des quatre dernières années. Il y a plus d’hôtels, de cafés et de magasins de souvenirs dans les villes, bien que l’étalement urbain émergent de Thimphu manque de parkings adéquats. Les peintures et les sculptures de phallus, autrefois omniprésentes sur presque tous les bâtiments bhoutanais, ont disparu dans la plupart des centres urbains. Ceux-ci représentent non seulement la fertilité et l’acceptation éhontée, mais aussi la légende d’un héros national qui a maîtrisé une sorcière des montagnes ensorcelante grâce à ses prouesses physiques.

Pour décourager le tourisme à bas prix, le Bhoutan exige que les visiteurs dépensent un montant minimum par jour – parfois des centaines de dollars. Pour s’assurer de leur conformité, les visiteurs doivent s’inscrire auprès d’une agence de tourisme bhoutanaise enregistrée avant d’arriver.

« Le droit est juste pour contrôler le nombre de visiteurs entrant au Bhoutan par jour », explique Tshering Chojur, un guide bhoutanais qui a suivi un cours gouvernemental de deux mois suivi d’un examen difficile pour obtenir sa certification. « Si le gouvernement dit que les visiteurs ne doivent dépenser que 100 dollars par jour, alors tout le monde viendra, et ce sera un problème, qui aura un impact à la fois sur la nature et sur notre culture. »

Avant de visiter le Bhoutan, les visiteurs doivent payer une somme forfaitaire à l’une des nombreuses agences de voyage bhoutanaises autorisées. Ces fonds sont directement déposés sur un compte bancaire appartenant au Conseil gouvernemental du tourisme du Bhoutan (TCB). Cet argent n’est pas libéré à cette agence tant que les visiteurs n’ont pas terminé leur visite – ce qui permet de vérifier la qualité du service rendu.

Les voyageurs considéraient autrefois ces frais, et la nécessité d’un itinéraire spécifique, comme une tracasserie coûteuse. De nombreux visiteurs réalisent maintenant que ces droits prépayés – qui couvrent l’hébergement, les repas, le véhicule et le chauffeur, le carburant, un guide, les permis de visite et les excursions quotidiennes – ne sont pas déraisonnables pour les visites guidées de sites encore largement peu fréquentés. La qualité de l’hébergement varie peu d’une maison d’hôtes à l’autre, mais il est préférable d’opter pour des destinations quatre ou cinq étoiles, afin d’éviter les problèmes d’isolation (qui obligent à allumer des chauffages portables pendant les nuits froides) ou de connexion Internet. La nourriture locale – bien qu’appétissante et rassasiante – est davantage destinée à la subsistance qu’au plaisir sensoriel.

Un énorme attrait du Bhoutan est son accent perçu (et réel) sur la tranquillité. Dans les hôtels et les restaurants, les locaux joliment habillés sont astucieusement polis et véritablement serviables. Leur encouragement à visiter la campagne et les monastères plutôt que les centres commerciaux donne aux visiteurs davantage l’occasion de s’immerger dans l’esprit du bouddhisme, plutôt que de simplement le traverser.

L’accent mis sur la paix de l’esprit au Bhoutan se reflète dans la loi. L’Assemblée nationale, qui compte 47 membres élus, promulgue et abroge les lois, s’accorde sur un budget, approuve les plans quinquennaux, et aussi, selon la charte,  » délibère sur les questions qui affectent la sécurité et le bien-être du pays et promeut le bien-être et le bonheur du peuple.’

Le tourisme haut de gamme est en plein essor, et l’attrait commercial pour les étrangers est parfois plus que financier. Louk Lennaerts, des Pays-Bas, a passé 23 ans à gérer sa propre entreprise. Son projet le plus réussi dans ce pays a été la création de la marque ainsi que la conception et le développement du Fusion Maia Danang au Vietnam, un complexe hôtelier  » spa inclus  » de plusieurs millions de dollars qui a connu le succès parce qu’il offre aux visiteurs  » le luxe de trouver plus d’espace pour eux-mêmes « , comme l’a expliqué Lennaerts lors de notre récente rencontre à l’extérieur de Paro.

Il a récemment vendu ses parts dans ce projet et s’installe au Bhoutan, où il développe depuis deux ans le Bhutan Spirit Sanctuary de 24 unités et cinq maisons à l’extérieur de Paro, dont l’ouverture est prévue plus tard cette année. Il s’agit également d’un concept de « spa inclus » qui fait face à la vallée de Neyphug, au-dessus de la ville de Shaba. L’aménagement comprend des jardins de méditation intérieurs, des salles de spa personnelles et une cuisine toujours ouverte dirigée par le chef exécutif allemand Jan Moeller, qui fera également cuire des pains et des croissants frais tous les jours.

« Je pense qu’il y a de la magie dans l’air », a déclaré Lennaerts, expliquant sa propre raison de vouloir déménager au Bhoutan. « Les gens descendent de l’avion et sentent que c’est différent. On ne voit pas d’agressivité. Alors que beaucoup d’entre nous se concentrent sur les faiblesses – il suffit de lire n’importe quel journal – ici c’est tout le contraire. Les gens essaient de voir tout de manière positive. Ce n’est pas facile à définir ; c’est un sentiment. »

La vue depuis le site est largement ouverte et la relative proximité de Paro est pratique.

« Le design est basé sur le concept de dzong, explique Amanda Harvey, la directrice du développement commercial des finances & née à Calgary pour le projet. Le terme « dzong » fait référence à l’architecture locale des anciennes forteresses. « De la pierre blanchie à la chaux, sans être dominateur, et avec une vue sur le monastère de l’autre côté de la vallée », poursuit-elle en me faisant traverser l’impressionnante structure de trois étages. « Nous mettons l’accent sur la pleine conscience et sur la sérénité du Bhoutan, c’est pourquoi nous avons prévu des espaces pour promouvoir cela. Il y a un jardin labyrinthe pour une zone de calme, des zones de relaxation partout et un espace réservé à la méditation », dit-elle en montrant des éléments sur le point d’être achevés. Les traditionnelles portes rouges avant et après la cour mènent à des zones de transformation, chacune avec des couleurs et une musique différentes, ce qui permet aux invités de commencer leur « voyage vers le sanctuaire ». Et puis il y a un espace ouvert, au lieu d’un comptoir d’enregistrement traditionnel, de sorte que l’on se sent plus chez soi en entrant ici. Notre objectif est de faire de chaque espace une nouvelle expérience », poursuit-elle. Même la piscine, avec sa vue généreuse sur la vallée, aura une musique diffusée par tuyaux différente de celle des espaces adjacents.

La preuve de la façon dont le Bhoutan maintient son rythme indépendant et pacifique a été fortifiée ce dimanche, qui a marqué l’inauguration de la 8e réincarnation de Gyalse Tenzin Rabgye, le probable futur chef spirituel du Bhoutan.

Cet individu a vécu à l’origine de 1638 à 1696, date à laquelle il est devenu un leader à la fois spirituel et politique qui a amélioré les relations du pays avec les territoires voisins (le Bhoutan et le Tibet ont signé un traité de paix), instauré des festivals régionaux pour aider à unifier les chefs spirituels, amélioré les structures administratives au sein de l’ordre monastique, augmenté le nombre de moines et rénové le monastère de Tango (où sa réincarnation a été inaugurée dimanche dernier). Il a également initié la construction de l’ensemble de structures à flanc de falaise, placé de façon spectaculaire et photogénique, connu aujourd’hui sous le nom de monastère du Nid de tigre (également connu sous le nom de Paro Taktsang, ou le temple du gourou aux huit noms) près de Paro.

Selon des textes religieux et historiques, il semble que ce leader du 17e siècle ait pu lui-même être la réincarnation d’un individu du 8e siècle. Voici l’essentiel : Le texte ancien décrivant la vie de Rabgye au 17ème siècle est une catégorie particulière de document qui combine littérature et faits historiques. Il était utilisé uniquement pour relater les histoires des saints hommes bouddhistes.

Ce texte, compilé avec autorité à partir de plusieurs auteurs, fournit des preuves qui impliquent que le Rabgye du 17e siècle était lui-même le même individu que le Guru Rinpoche ( » maître précieux « ) du 8e siècle, un chef spirituel si éminent qu’il fut connu à son époque comme un second Bouddha. En plus de ce texte altéré, les moines bhoutanais parlent de cette congruence entre ces individus comme d’une vérité établie. Selon la légende, ce premier Rinpoché transforma sa compagne en tigre volant, grimpa sur son dos et traversa le ciel pour atterrir là où se trouve aujourd’hui le monastère du Nid de Tigre. Après s’être descendu de ce félin aérien, il a passé trois ans, trois mois, trois semaines et trois jours en méditation sur le site.

Lors d’une visite il y a quatre ans, par une série d’événements curieusement fortuits et inattendus, j’ai personnellement rencontré Tenzin Rabgye (la 8e réincarnation) dans sa résidence personnelle au-dessus du monastère de Tango. On m’a dit qu’il allait disparaître dans la solitude de la méditation solitaire pendant trois ans, après quoi il serait inauguré, et je recevrais une invitation pour y assister. L’invitation est arrivée par courriel il y a quelques semaines. J’ai acheté un billet, pris l’avion et rencontré mon guide et ami Tshering pour assister à cet événement.

L’inauguration de dimanche, à laquelle ont assisté des centaines de résidents bhoutanais ainsi que des dizaines de moines (et un seul autre participant non bhoutanais en vue) a été une affaire colorée qui s’est tenue à l’intérieur du monastère de Tango, près de Thimphu. Le monastère n’est accessible qu’après une randonnée de 45 minutes à travers les lacets boisés d’un flanc de montagne escarpé. L’événement comprenait la musique des gongs et des cors, une nourriture abondante, des chants spirituels, des prières et la chance, après l’événement principal, de rencontrer à nouveau et de recevoir une bénédiction personnelle de Rabgye- qui semble être un jeune homme rayonnant et heureux après près de 40 mois de réclusion méditative.

L’événement – porteur, édifiant et positif – semble être un reflet approprié et précis de l’attitude prédominante de la plupart des résidents bhoutanais.

Cette attitude est à elle seule une raison suffisante pour visiter ce pays farouchement indépendant et dynamique.