El Monasterio del Nido del Tigre, o Paro Taktsang, se encuentra en las afueras de la ciudad de Paro
Crédito: Tom Mullen
La pequeña y predominantemente budista nación de Bután, metida entre China e India, está atravesada por profundos barrancos y cubierta de espesos bosques. El país no tiene semáforos. Fumar y los productos del tabaco son ilegales, al igual que la caza y la pesca (excepto la captura y liberación). Está prohibido subir a las altas cumbres (donde habitan los espíritus), y los empleados deben llevar ropa tradicional -una túnica gho para los hombres y un vestido kira para las mujeres- durante las horas de trabajo. Hace años, la nación consideró que la Felicidad Nacional Bruta era más importante que el Producto Nacional Bruto (PNB).
Los monasterios -a menudo enormes y dominantes- abundan; los monjes, cuando no están rezando o meditando o realizando tareas, se encuentran a menudo jugando a juegos de mesa, compartiendo historias, riendo o las tres cosas. El tiro con arco es el deporte nacional y los chiles verdes con «salsa de queso» son el plato nacional. Pregunte a cualquier residente, y probablemente descubrirá que realmente aman a su rey y a su reina.
Este país -con una superficie de 14.824 millas cuadradas (38.394 kilómetros cuadrados) es ligeramente más grande que el estado norteamericano de Maryland, o el estado europeo de Montenegro. Esto parece relativamente pequeño hasta que se pasan horas cruzando carreteras delgadas y con arcenes a través de selvas y puertos de montaña. De repente, la tierra parece gigantesca. El setenta por ciento del terreno está cubierto de bosques, mientras que el siete por ciento se encuentra bajo los glaciares. El pico más alto del Himalaya, el Gangkhar Puensum, se eleva a casi 7.570 metros sobre el nivel del mar. Esto es más alto que cualquier pico de Europa, África, América o Australasia.
La población de Bután prevista para este año es de unas 790.000 personas, es decir, un 10% más que la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, o aproximadamente la misma que la de Nottingham, en el Reino Unido.
Entre 2012 y 2016, el número de visitantes anuales aumentó un 24%, hasta 54.600. Eso es aproximadamente el aforo del estadio de los Yankees en Nueva York, o el número de personas que visitan la catedral de Notre Dame en París cada dos días. Los visitantes estadounidenses aumentan, mientras que el número de europeos que llegan se mantiene estable. La afluencia de asiáticos está en auge. El número de chinos se ha duplicado con creces en los últimos seis años, y la afluencia de los procedentes de Vietnam, Indonesia, Singapur y Corea del Sur aumenta, sobre todo durante los meses de mayo y octubre. A medida que aumentan los visitantes, los puntos de visita preferidos, como el sendero que asciende hacia el Monasterio del Nido del Tigre, están cada vez más concurridos, tanto por la gente como por los ponis que transportan a muchos.
En los últimos cuatro años han cambiado muchas otras cosas. Hay más hoteles, cafeterías y tiendas de recuerdos en las ciudades, aunque la emergente expansión urbana de Thimphu carece de aparcamientos adecuados. Las pinturas y tallas de falos, antes omnipresentes en casi todos los edificios butaneses, han desaparecido en la mayoría de los centros urbanos. Representan no sólo la fertilidad y la aceptación desvergonzada, sino la leyenda de un héroe nacional que sometió a una hechicera de la montaña con su destreza física.
Comedor del Terma Linca Resort & Spa en Thimphu, Bután
Para disuadir al turismo de bajo coste, Bután exige a los visitantes que gasten una cantidad mínima por día -algunos cientos de dólares-. Para garantizar su cumplimiento, los visitantes deben inscribirse en una agencia turística butanesa registrada antes de llegar.
«La tasa es sólo para controlar el número de visitantes que entran en Bután al día», explica Tshering Chojur, un guía butanés que realizó un curso gubernamental de dos meses seguido de un exigente examen para obtener su certificación. «Si el gobierno dice que los visitantes sólo tienen que gastar 100 dólares al día, entonces todo el mundo vendrá, y será un problema, que afectará tanto a la naturaleza como a nuestra cultura».»
Antes de visitar Bután, los visitantes deben pagar una suma global a cualquiera de las muchas agencias de viajes butanesas autorizadas. Estos fondos se depositan directamente en una cuenta bancaria perteneciente al gubernamental Consejo de Turismo de Bután (TCB). Este dinero no se entrega a la agencia hasta que los visitantes han completado su visita, lo que supone un control de la calidad del servicio prestado.
Los viajeros consideraron en su día que estos honorarios, y la necesidad de un itinerario específico, eran una costosa molestia. Ahora, muchos visitantes se dan cuenta de que estas cuotas prepagadas -que cubren el alojamiento, las comidas, el vehículo y el conductor, el combustible, un guía, los permisos para las visitas y las excursiones diarias- no son descabelladas en el caso de las visitas guiadas a lugares todavía poco concurridos. Las variaciones de calidad entre las casas de huéspedes se reducen, pero los destinos de cuatro y cinco estrellas son los mejores, para evitar la posibilidad de un mal aislamiento (que hace necesario encender calentadores portátiles durante las noches frías), o conexiones a Internet irregulares. La comida local -aunque sabrosa y saciante- está más orientada al sustento que al placer sensorial.
Un gran atractivo de Bután es su enfoque percibido (y real) de la tranquilidad. En los hoteles y restaurantes, los lugareños, vestidos de forma atractiva, son astutamente educados y genuinamente serviciales. El hecho de que animen a visitar el campo y los monasterios en lugar de los centros comerciales ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el espíritu del budismo, en lugar de simplemente pasar por él.
El enfoque de la paz mental en Bután se refleja en la legislación. La Asamblea Nacional, con 47 miembros elegidos, promulga y deroga leyes, acuerda un presupuesto, aprueba planes quinquenales y también, según la carta, «delibera sobre cuestiones que afectan a la seguridad y el bienestar del país y promueve el bienestar y la felicidad del pueblo».
El turismo de alto nivel está en auge, y el atractivo comercial para los extranjeros es a veces más que financiero. El holandés Louk Lennaerts pasó 23 años dirigiendo su propio negocio. Su proyecto más exitoso fue la creación de la marca, así como el diseño y desarrollo del multimillonario Fusion Maia Danang en Vietnam, un complejo turístico con «spa incluido» que se convirtió en un éxito porque proporciona a los visitantes «el lujo de encontrar más espacio para sí mismos», como explicó Lennaerts cuando nos reunimos recientemente en las afueras de Paro.
Recientemente vendió sus acciones en ese proyecto y se traslada a Bután, donde desde hace dos años desarrolla el Bhutan Spirit Sanctuary, de 24 unidades y cinco casas, en las afueras de Paro, cuya apertura está prevista para este año. También es un concepto de «spa inclusivo», que se encuentra frente al valle de Neyphug, sobre la ciudad de Shaba. El diseño incluye jardines interiores de meditación, salas de spa personales y una cocina siempre abierta dirigida por el chef ejecutivo alemán Jan Moeller, que también horneará panes y croissants frescos a diario.
«Creo que hay magia en el aire», dijo Lennaerts, explicando su propia razón para querer mudarse a Bután. «La gente se baja del avión y siente que es diferente. No se ve la agresividad. Mientras que muchos de nosotros nos centramos en los puntos débiles -sólo hay que ver cualquier periódico-, aquí es justo lo contrario. La gente intenta ver todas las cosas de forma positiva. No es fácil de definir; es un sentimiento».
La vista desde el lugar es amplia y la relativa proximidad a Paro es conveniente.
«El diseño se basa en el concepto de dzong», explicó Amanda Harvey, la directora de desarrollo empresarial del proyecto, nacida en Calgary &. Dzong» hace referencia a la arquitectura de las antiguas fortalezas locales. «Piedra encalada, aunque no dominante, y con vistas al monasterio al otro lado del valle», continuó mientras me guiaba por la impresionante estructura de tres pisos. «Nos centramos en la atención plena y en abrazar la calma de Bután, por lo que ofrecemos espacios para fomentarla. Hay un jardín laberíntico para una zona tranquila, zonas de relajación y un espacio sólo para la meditación», dijo, señalando los elementos que están a punto de completarse. «Las tradicionales puertas rojas antes y después del patio conducen a zonas de transformación, cada una con colores y música diferentes, que inician a los huéspedes en su «viaje al santuario». Y luego hay un espacio abierto, en lugar de un mostrador de facturación tradicional, para que entrar aquí se sienta más como estar en casa. Pretendemos que cada zona sea una experiencia nueva», continuó. Incluso la piscina, con sus generosas vistas al valle, tendrá un hilo musical diferente al de los espacios adyacentes.
Amanda Harvey en el emplazamiento del Bhutan Spirit Sanctuary, cerca de Paro, Bután
La evidencia de cómo Bután mantiene su ritmo independiente y pacífico se fortificó este domingo, que marcó la inauguración de la octava reencarnación de Gyalse Tenzin Rabgye, el probable futuro líder espiritual de Bután.
Este individuo vivió originalmente entre 1638 y 1696, cuando se convirtió en un líder tanto espiritual como político que mejoró las relaciones del país con los territorios vecinos (Bután y el Tíbet firmaron un tratado de paz), estableció festivales regionales para ayudar a unificar a los líderes espirituales, mejoró las estructuras administrativas dentro de la orden monástica, impulsó el número de monjes y renovó el monasterio de Tango (donde se inauguró su reencarnación este pasado domingo). También inició la construcción del espectacular y fotogénico conjunto de estructuras junto al acantilado que hoy se conoce como el Monasterio del Nido del Tigre (también conocido como Paro Taktsang, o el Templo del Gurú de los Ocho Nombres), cerca de Paro.
Según los textos religiosos e históricos, parece que este líder del siglo XVII podría haber sido la reencarnación de un individuo del siglo VIII. Esto es lo esencial: El antiguo texto que describe la vida de Rabgye en el siglo XVII es una categoría particular de documento que combina literatura y hechos históricos. Se utilizaba únicamente para relatar las historias de los hombres santos budistas.
Monjes en el monasterio de Tango, cerca de la capital de Bután, Thimphu
Este texto, recopilado de forma autorizada por varios autores, aporta pruebas que implican que el propio Rabgye del siglo XVII era el mismo individuo que el Gurú Rimpoché (‘maestro precioso’) del siglo VIII, un líder espiritual tan destacado que llegó a ser conocido en su época como un segundo Buda. Además de este texto desgastado, los monjes butaneses hablan de esta congruencia entre estos individuos como una verdad establecida. Este Rinpoche anterior -cuenta la leyenda- transformó a su consorte en un tigre volador, se subió a su lomo y surcó el cielo hasta aterrizar en el lugar donde ahora se encuentra el Monasterio del Nido del Tigre. Después de bajarse de este felino aéreo, pasó tres años, tres meses, tres semanas y tres días en meditación en el lugar.
Durante una visita hace cuatro años, a través de una serie de acontecimientos curiosamente serendípicos e inesperados, me encontré personalmente con Tenzin Rabgye (la octava reencarnación) en su residencia personal sobre el monasterio del Tango. Me dijeron que se retiraría a la reclusión de la meditación solitaria durante tres años, tras los cuales se inauguraría, y yo recibiría una invitación para asistir. La invitación llegó por correo electrónico hace unas semanas. Compré un billete, volé y me reuní con mi guía y amigo Tshering para asistir a este evento.
La inauguración del domingo, a la que asistieron cientos de residentes butaneses así como decenas de monjes (y sólo otro asistente no butanés a la vista) fue un asunto colorido que se celebró dentro del Monasterio de Tango, cerca de Thimphu. Sólo se puede acceder al monasterio caminando durante 45 minutos a través de los bosques que suben por la empinada ladera de la montaña. El acto incluyó música de gongs y cuernos, abundante comida, cánticos espirituales, oraciones y la oportunidad, tras el acto principal, de volver a reunirse y recibir una bendición personal de Rabgye, que parece un joven radiante y feliz tras casi 40 meses de reclusión meditativa.
El acontecimiento, alegre, edificante y positivo, parece un reflejo adecuado y preciso de la actitud predominante de la mayoría de los residentes de Bután.
Sólo esa actitud es razón suficiente para visitar esta tierra ferozmente independiente y vibrante.