Wir untersuchen die Geschichte des Timberland 6″-Stiefels und seine Reise von der bescheidenen Arbeitskleidung zur globalen Ikone des Hip-Hop-Styles.
Die 6″ Work Boots von Timberland – bei den Mitarbeitern der Marke als Style #10061 oder unter dem Straßennamen „Timbs“ bekannt – haben seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 1973 einen langen Weg zurückgelegt. Ursprünglich als strapazierfähiger Stiefel für Bauarbeiter in Neuengland entworfen, wurde der sechs Zoll hohe, wasserdichte Nubuk-Schuh zum Synonym für den Hip-Hop-Stil und tauchte an den Füßen – und in den Songs – von jedem von Notorious B.I.G. bis Kanye West auf.
Die Geschichte hinter der Popularität der Marke in Hip-Hop-Kreisen ist eine seltsame; Timberland wollte nie, dass ihre Stiefel von Rappern getragen werden, und fand die Assoziation so weit entfernt von ihren Arbeiterwurzeln, dass sie zunächst versuchten, sich von ihrem neu gefundenen „urbanen“ Publikum zu distanzieren. Aber wie so viele Marken, die ihre Popularität an Orten fanden, von denen sie nicht wussten, dass es sie gibt – Converse, Dr. Martens und Vans, um nur einige zu nennen – ist die Assoziation mit der Subkultur zu einem so großen Teil der Identität der Marke geworden, dass man sie sich heute kaum noch ohne sie vorstellen kann.
In den frühen 90er Jahren, als Timberland seinen Kernkundenstamm von Arbeitern bediente – die die Stiefel der Marke für ihre knallharte Konstruktion und überlegene Wasserdichtigkeit verehrten – bemerkte das Unternehmen eine seltsame Sache, die in New York City passierte. Die Stricher, Rapper und Gauner des Big Apple, die meilenweit von Timberlands ländlichem Kernland entfernt waren und den Ruf der Marke als Arbeiter nicht kannten, waren von ihren Stiefeln besessen.
Wie der Verbraucherjournalist Rob Walker in seinem Buch Buying In berichtet, „geht die Legende, dass die ersten ‚urbanen‘ Käufer von Timberland-Stiefeln New Yorker Drogendealer waren – Typen, die die ganze Nacht auf der Straße stehen mussten und das bestmögliche Schuhwerk brauchten, das sie warm und trocken hielt.“ Die Rapper der Stadt folgten diesem Beispiel und schon bald war der Stiefel überall zu sehen: an Tupacs Füßen, in Biggies Texten, an den Füßen von Wu-Tang und in den Artworks von Mobb Deep. Das Rap-Magazin Vibe berichtete, dass „jeder, von Schlägern bis hin zu Step-Teams, in ihren Sechs-Zoll-Baustiefeln herumstolzierte“, da sie „urbanen Elementen wie Beton, Stacheldraht und Glasscherben wunderbar standhielten.“
Als Marke, die stolz auf ihre rauen, bodenständigen Wurzeln ist, versuchte Timberland aktiv, sich von diesem neu gefundenen Street Cred zu distanzieren. Timberland-CEO Jeffrey Swartz (und Enkel des Firmengründers Nathan Swarz) sagte der New York Times in den frühen 90er Jahren: „Wenn Sie uns kaufen wollen und nicht unser Zielkunde sind, haben wir keinen Vertriebspunkt, der Ihren Lebensstil anspricht.“ Das hat die Fans der Stiefel jedoch nicht abgeschreckt, denn der Treck in die abgelegenen Städte Neuenglands, um Timbs zu kaufen, wurde zu einer Art Pilgerfahrt.
Natürlich sind die Dinge heute ein wenig anders. Timberland erkannte, dass es nichts tun konnte, um eine Bevölkerungsgruppe davon abzuhalten, sich die Stiefel der Marke anzueignen, und machte sich bald die Hip-Hop-Assoziation zu eigen. Seitdem hat die Marke zahllose Rap-Künstler mit Stiefeln ausgestattet (wie die, die Big Boi von OutKat auf dem Cover von Speakerboxxx trug), ihre Kollektionen um mehr „urban“ orientierte Produkte erweitert (pinke Timbs, irgendjemand?) und mit tonnenweise Streetwear-Marken zusammengearbeitet; darunter Supreme, Black Scale, Ronnie Fieg, Billionaire Boys Club, Stussy und viele mehr.
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